Callejeando por Cáceres

Cáceres es un destino muy apetecible. Tiene un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, por el que da gusto pasear tanto de día como de noche y perderte por sus calles, de corte medieval.  Es un lugar al que, si has ido, te apetece volver cualquier fin de semana para enredarte en sus vías empedradas y acomodarte en sus bares para degustar la gran variedad de tapas que ofrece y disfrutar de su ambiente. Durante el año 2015, fue galardonada como capital española de la gastronomía.

Cultura y gastronomía se fusionan en esta ciudad que se recorre con muchísima facilidad y te hace viajar por parte de la historia. 

Además, la ciudad de Cáceres, en Extremadura, es un campamento base ideal, para poder visitar otros rincones de la provincia que la rodean. 

Nosotros fuimos en un mes de marzo especialmente benévolo, ya que nos permitió disfrutar de la gastronomía cacereña en sus terrazas. Y lo recordamos con pasión, os lo aseguramos.

En principio íbamos a estar una única noche, pero lo alargamos a dos, lo que nos llevó a pasar cada una de ellas en un hotel diferente (consecuencia de la improvisación). Nuestra recomendación, en la medida que os sea posible, elegid un hotel céntrico, para poder disfrutar de los paseos y estar totalmente despreocupados de vehículo, etc.

El día de ida, hicimos una parada en Trujillo, un lugar precioso del que ya hemos hablado en el blog y os recomendamos. Luego llegamos a Cáceres por la tarde, y estuvimos esa noche,  y el día completo siguiente con su noche incluida. Más o menos lo que vendría a ser un día y medio o dos paseando por el casco histórico de la ciudad hasta casi sabernos de memoria cada giro de las calles. El día de vuelta, hicimos una parada en Plasencia, lugar del que hablaremos en otra ocasión.

Como os decimos el casco histórico de la ciudad es muy accesible y fácil de conocer. Eso sí, está lleno de rincones y pequeños tesoros. Vamos a intentar enumerar algunos de los más importantes:

La Plaza Mayor

Una plaza, amplia y peatonal, que ha sufrido una reforma hace apenas unos años, donde quedaron delimitados espacios como la plaza mayor de verano y la de invierno. Con esta reforma se recuperó el centro de la vida de la ciudad, ya que años atrás había dejado de ser peatonal para formar un gran aparcamiento. Respecto a su resultado final, hay opiniones para todos los gustos.

Al llegar a ella ves que tiene pasado a través del Arco de la Estrella que da entrada al corazón más antiguo de la ciudad, con la Torre del Bujaraco a su lado.

Pero también se ve que tiene presente, con un montón de vida disfrutando en el centro de la misma. La zona soportalada (s. XV) , de arquitectura popular  alberga un montón de bares y locales de restauración.  Disfrutamos mucho en ellos, aprovechando las terrazas, había un gran ambiente.

El ayuntamiento, como es de esperar también se encuentra en este espacio. Una plaza que también fue mercado de abastos.

Nos adentramos bajo el arco  y la Torre del Bujaco, del s. XII, atravesando las antiguas murallas de la ciudad.

La Torre del Bujaco

La Torre del Bujaco forma parte de las murallas y fue construida en el s. XII por los musulmanes. Actualmente es un centro de interpretación.

Si continuamos por la C/del Arco de la Estrella llegamos a la Plaza de Santa María.

Plaza de Santa Maria y sus edificios

Esta plaza monumental tiene varios edificios de interés y por la noche, casi solitaria, despide un cierto toque romántico medieval. Los edificios principales son:

Concatedral de Cáceres: La Iglesia de Santa María la Mayor fue designada como concatedral a finales de los años 50.

Es de estilo románico de transición al gótico y resalta de ella su retablo plateresco y el Cristo Negro. El templo se completó entre el s. XV y S. XVI. Su entrada general rondaba los 4 euros. Y subimos al campanario para tener unas vistas sobre el casco antiguo.

Además en la Plaza de Santa María se encuentran varios palacios:

Palacio Episcopal: El palacio más antiguo de Cáceres, aunque su fachada principal es del s. XVI. Aquí descansó Felipe II, tras su vuelta de Portugal tras ser proclamado Rey. Este Palacio además era la vivienda del arzobispo de Coria.

Otros palacios, como el de EL Mayoralgo (s. XVI),  el Palacio de Ovando (s. XVI) , Palacio Provincial (s. XV), hoy Diputación provincial de Cáceres,  conforman esta preciosa plaza, por la que pudimos pasar más de 8 veces en nuestra pequeña escapada.

La Plaza de Santa María acaba lindando con la Plaza de los Golfines. 

Plaza de los Golfines

En ella, se puede encontrar otro palacio, el Palacio de los Golfines de abajo, que sirvió de alojamiento a los Reyes Católicos en más de una ocasión. De hecho, en este edificio los Reyes Católicos dejaron colgar su escudo

Está plaza nos conduce a través de un estrecho callejón a la Plaza de San Jorge.

Plaza de San Jorge

Esta plaza, lleva el nombre del patrón de la ciudad. San Jorge fue elegido patrón, tras tomar, Alfonso IX, Cáceres en el s. XIII, un  23 de abril, día de San Jorge.

Aquí encontraréis la Iglesia de San Francisco Javier, o también llamada de la Preciosa Sangre, elevada sobre la plaza y con dos torres perfectamente identificables. Es de estilo barroco.

Los aljibes de Cáceres y el Palacio de las Veletas

Cáceres está llena de aljibes. Actualmente, más de uno es visitable. Está el aljibe que hay bajo la iglesia de San Francisco Javier, donde también se encuentra el Museo de la Semana Santa  y otro que pertenece al Palacio de las Veletas (s.XVI), (situado a unos 2 minutos andando de la iglesia).El Palacio de las Veletas hoy es el Museo de Cáceres. Nosotros visitamos los dos, aunque es más vistoso el del Palacio de las Veletas.

Esta casa tiene un aljibe hispanomusulman (s. XII) en bastante buen estado de conservación. La cantidad de aljibes de la ciudad es uno de los legados del paso de la cultura musulmana siglos atrás. El abastecimiento de agua a la ciudad era complicado, y de ahí deriva la gran cantidad de los mismos.  

 Visitando este aljibe podemos dar un salto hacia atrás en el tiempo.

Estamos parando en algunos de sus edificios estrella, pero el Casco Histórico de Cáceres está lleno de edificios singulares, casas señoriales, palacetes, iglesias. Sus calles  son una maravilla...

Al lado de la Casa de las Veletas, podemos encontrar la Plaza de San Mateo, que destaca por la altura de la torre del Palacio de las Cigüeñas (s. XVI). La torre más alta del casco antiguo. En la misma plaza se puede encontrar, también, la Iglesia de San Mateo.

A escasos minutos de esta plaza, encontramos la Judería.

Judería de Cáceres (Judería vieja y Judería Nueva)

El Barrio de San Antonio de la Quebrada es el que ocupa la Vieja Judería de Cáceres. Calles sinuosas y fachadas blancas. En lo que hoy es la ermita de San Antonio, se encontraba la vieja Sinagoga. Estuvo allí del siglo XII al XV, hasta que fue sustituida.

En el s. XV, tras la aparición de una ley que instaba a reunir a todos los judiós en un mismo barrio, aparece la conocida como Judería nueva de Cáceres. Ésta se construyó fuera de la muralla, y en ella también hubo una sinagoga, ubicada dónde hoy se encuentra el Palacio de la Isla.  (En la plaza de la Concepción)

Si estáis interesados en ver otra judería con bastante encanto, a tan sólo, una hora y algo de Cáceres capital, está Hervás, un pueblo muy bonito.

A unos 2 km del centro de Cáceres se encuentra el Santuario de Nuestra  de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres. Desde allí podéis tener unas bonitas vistas sobre la ciudad, merece la pena acercarse, y de paso podéis entrar en el interior.

 Y luego, como os decíamos, el paseo por la noche es una pasada. Ese callejeo nocturno con la iluminación tenue que genera numerosos claros y sombras…

Genial para  pasar un fin de semana de esos que te da tiempo a todo, comer bien, pasear, cogerte de la mano, hacer fotografías y rodearte de historia y la belleza de esta ciudad.

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Hervás: cruces y estrellas

Maruxa y Julián eran jóvenes y guapos, se gustaban... No vivían lejos, mismo lugar y diferentes barrios. El único testigo de sus encuentros apasionados era el puente medieval y la Fuente Chiquita a su lado, que por las noches, con la oscuridad, se convertía en un escondite perfecto para poder cruzar algo más que las miradas. Maruxa era una “estrella” y Julián una “cruz”, judía y cristiano, desafiando los choques culturales.

Amargo final para lo que parecía un imposible principio. Fueron descubiertos y el padre de Maruxa, rabino, dice la leyenda, que mandó que mataran (o mató él) al romeo, aunque finalmente fueron asesinados los dos en unos de sus encuentros furtivos. Julián descansó en el cementerio cristiano, Maruxa, repudiada, lo hizo fuera de la comunidad judía, muy cerca del puente donde los encontraron.

Maruxa, parece ser que no descansa en paz y su aparición, como una gélida alma en pena, dicen que trae malos presagios a orillas del río Ambroz las noches de luna llena...

Ésto dicen que ocurrió en Hervás, localidad que reposa en una de las laderas del Valle Ambroz, en la provincia de Cáceres, y que hoy os animamos a visitar. Un lugar en el que vivió una pequeña pero fuerte comunidad judía (dice el refrán: “en Hervás, judíos los más”), durante no más de un siglo y que, en la actualidad, conserva su pequeña judería de gran atractivo. Tanto es así que, a finales de los años 60, fue declarada Conjunto Histórico- Artístico.

En el s. XV, llegó la comunidad judía, asentándose en la parte baja, pegados al río. Sus oficios principalmente era como mercaderes, tejedores, y agricultores de la vid. En 1492, se firmó el tratado de la expulsión de los judíos y dada la situación, algunas familias tuvieron que convertirse de manera forzosa u optase por el exilio, produciéndose un éxodo del barrio de unas cuantas familias. Unos años después algunos volvieron.

El paso del tiempo ha creado un reconocimiento al legado que dejaron los judíos y cristianos que durante un tiempo convivieron en el mismo municipio. De hecho, el nombre de la calle Amistad Judeo-Cristiana es una prueba de ello. 

En esa misma calle, los judíos en aquella época tenían un lagar o bodega en las Casas de la Cofradía, donde fabricaban su “vino puro”, el kosher. Un vino rodeado de un protocolo de elaboración rígido para conservar, según su religión, la pureza que se le exigía.

Todo lo que es el barrio judío forma una estructura laberíntica de callejuelas estrechas e irregulares, con fachadas que se adhieren unas a otras, creando un estructura arquitectónica totalmente pintoresca. Balcones de madera, paredes asimétricas de adobe, travesaños de madera de castaño, pavimento empedrado. Algunas estrellas y símbolos judíos quedan reflejados en rincones que pasan casi desapercibidos en el paseo. Hubo una sinagoga de gran importancia en la época de la que hoy no quedan restos, aunque sí se conoce su ubicación (Calle Rabilero, 19). Y entre todos estos elementos la que “dicen” que es la calle más estrecha de España, la Travesía del Moral.

Así, Hervás ve convivir en el pequeño municipio su barrio alto y bajo. La parte superior, donde residían los habitantes más acomodados, y en la parte baja, hasta las orillas del río, la judería de la que os hablamos. En el centro se encuentra la plaza, con una fuente, y donde se producían intercambios comerciales.

Y es que nos hemos centrado en su judería, pero Hervás nació alrededor de su castillo. Realmente fueron los templarios (s.XII), los que en la parte más alta construyeron una ermita. Tras su expulsión, ésta fue convertida en un castillo con una iglesia en su interior. La población se fue asentando alrededor del mismo. El paso del tiempo fue haciendo que la iglesia se fuera ampliando mientras que el castillo se iba menguando, hasta la actualidad, donde podemos encontrar la Iglesia de Santa María de Aguas vivas, cuyo campanario resulta ser una de las torres del antiguo castillo.

En Hervás, para los amantes de las curiosidades y leyendas, aparte de la dramática historia de Maruxa y Julián, se cuenta otra historia relacionada con una de las viviendas que pueblan la villa, la llamada “Casa del Miedo”.

Con este nombre todo hace presagiar que nada bueno esconde esta historia. La casa se encuentra en la Calle Gabriel y Galán. Allí, veréis una vivienda portalada, con unas columnas de piedra y una especie de capiteles erosionados con decoración templaria. Esa vivienda fue la antigua Cárcel del Santo Oficio. Pasado ese tiempo, los vecinos decían escuchar ruidos y sonidos que alertaban a todos los que los oían, generando una sensación de temor sobre esa vivienda.

La picaresca siempre ha sabido aprovechar las circunstancias, y dicen que durante un tiempo un contrabandista aprovechaba este lugar para esconder sus actividades ilegales aprovechando y alentando el miedo de los vecinos a lugar. Ya que se dedicaba él mismo, algunas noches, a provocar sonidos como lamentos, golpes que alejara del recinto a cualquier curioso que lo pudiera descubrir.

Fuera de leyendas e Historia, Hervás se encuentra situado en una zona realmente agradable, en la Sierra de Béjar, con el río a sus pies. El paseo por el margen opuesto al mismo os proporcionará unas vistas muy bonitas y, sobre todo, un paseo encantador.

Su ubicación excepcional hace que en el radio de una hora (aproximadamente) en coche de este pueblo encontréis otros muchos puntos interesantes para visitar. A modo de ejemplo: Candelario, Plasencia, Granadilla, Valle del Jerte, Sierra de Francia (La Alberca, Mogarraz), la zona de la Vera (Monasterio de Yuste, Garganta la Olla, etc), zona de Sierra de Gredos (Barco de Ávila) o el Parque Nacional de Monfragüe, entre otros. 

Un destino pintoresco, que puede formar parte de unas vacaciones, de una corta escapada de fin de semana o, a los que pille más cerca, de una excursión de un día con mucho encanto. 

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Trujillo: ¡Te conquistará!

Habíamos oído hablar tanto de Trujillo que afrontamos aquel fin de semana a la provincia de Cáceres con muchísima ilusión. En nuestro itinerario se encontraban algunos puntos de los que solo teníamos buenas referencias, entre ellos, estaba esta localidad.

Hoy nos vamos a detener allí, un lugar que nos pareció que merece una parada y una visita sin lugar a dudas. Tiene un encanto especial…

Desde el lugar en el que aparcamos, su Plaza Mayor fue la primera parada en el camino. Nos pareció especialmente bonita. La figura ecuestre de Francisco Pizarro, realizada en bronce, llama poderosamente la atención.

El motivo por el que es este descubridor es que se alza sobre el pie de granito en el centro de la plaza deriva de que era oriundo de este lugar. De hecho, Trujillo no solo vería nacer a este conquistador, sino también a Francisco de Orellana o García de Paredes, por ejemplo. Este hecho que, a priori parece anecdótico, marcará en cierta medida parte del futuro de una ciudad como ésta, donde muchos de los conquistadores y navegantes volvieron a su lugar de origen con importantes cantidades de dinero que favorecieron el desarrollo de la ciudad de forma general y arquitectónicamente (casas nobiliarias, palacetes, etc).

Resulta curioso como la Plaza Mayor se convierte en un nexo de unión entre lo que podría ser considerado como la zona antigua de Trujillo y la ampliación posterior.

Desde diferentes ángulos de la propia plaza, las vistas gozan de interés. Trujillo tiene en su haber un importante contenido monumental, artístico e histórico.

En torno a la Plaza Mayor, de corte renancentista, encontraréis numerosas construcciones, la mayoría datadas entre el s. XVI y s. XVII, el Palacio de los Marqueses de Santa Marta, la Casa de los Orellana, el Palacio de los Duques de San Carlos, El Palacio de los Marqueses de la Conquista, la Casa de la Cadena, donde dicen que se alojó, cuando viajaba a Portugal, Felipe II…

Además de este tipo de edificaciones, en la plaza podemos encontrar la iglesia de San Martín de Tours. Un templo que comenzó su construcción en el s. XIV y fue reconstruida en el s. XVI. Antes de levantarse esta iglesia, ahí se aposentaba otro templo más pequeño, en lo que era la plaza del mercado.

Y es que durante unos 500 años, Trujillo estuvo conquistada por los árabes, hasta que en el s. XIII, con Fernando III el Santó, pasó definitivamente a manos cristianas, tras algunas idas y venidas de manos de unos y otros. Durante el dominio musulmán es cuando se fija el origen del castillo de la localidad (s. XI), también conocido como Alcazaba. Sito en la cima de un cerro, preside toda la localidad. Durante años posteriores se fueron incluyendo elementos cristianos a la construcción.

Sus líneas rectas y torres defensivas se encuentran en un excelente estado de conservación. Se puede acceder a su interior, pero nosotros llegamos justo al mediodía cuando cerraban. El precio de la entrada general es de 1,40 euros y, en su interior, por lo visto, hay una ermita y un aljibe. Nosotros solo disfrutamos de los exteriores.

Lo que sí os podemos comentar es que desde allí se obtienen unas buenas vistas del entorno de Trujillo. Extremadura se extiende a los pies de esta zona y, si el día está despejado, la mirada se puede perder en los campos infinitos.

Además de camino al castillo, iréis por la zona de las murallas, obteniendo buenas vistas sobre la villa desde la altura.

El carácter medieval de la localidad se puede disfrutar al perderse por sus calles.

La Iglesia de Santa María la Mayor tiene un valor artístico e histórico importante, su origen se fija en el s. XIII.

Se dice que está construida sobre el terreno en el que en tiempos musulmanes se encontraba sita una mezquita.

Actualmente, tiene dos torres campanario, una que sería la “nueva”, que dicho así puede llevar a engaños, porque es del s. XVI, aunque en el s.XVIII fue restaurada.

Y la antigua, llamada Torre “Julia”, que se supone que es del s.XIII y que ha tenido que ser reconstruida íntegramente en el s.XX por el desgaste a la que fue sometida por los devenires de la Historia (principalmente terremotos de Portugal).

Hay un elemento totalmente perturbador, y es que cuando esta reconstrucción se llevó a cabo, a un cantero que participaba en los trabajos se le ocurrió que el Escudo del Athletic Club de Bilbao estaba estupendamente bien en la fachada de este campanario.

Así que, ya podéis buscarlo, por arriba, pegadito al tejado en una esquina. Sin palabras…

En el paseo encontraréis algún edificio en ruinas, nos llama la atención los restos del Convento de San Francisco el Real, donde la vegetación se va aposentando desde hace muchísimos años (siglos) en los restos que quedan de la construcción religiosa.

Descubrimos más rincones en el paseo, entre ellos nos sorprende en una plaza, la Alberca de Trujillo, de importantes dimensiones. Intentando documentarnos, la mayoría ubica sus orígenes en el pueblo romano, con unos 15 siglos de antigüedad. Excavada en roca viva, se piensa que se pudo usar como baños públicos en época romana y para regadío de campos (existen unas canalizaciones) o abastecimiento de bebida para el ganado en época musulmana, etc... Se nutre de tres manantiales que, de forma constante, la abastecen de agua. No se la conoce seca hasta la fecha.

Seguimos caminando y una pequeña puerta, en un muro de piedra macizo, nos llama la atención, a su lado, un cartel nos dice que ahí hay un aljibe árabe del s. X. Eso pone textualmente. La puerta está cerrada y no podemos visitarlo, es la hora de comer.

En este punto hacemos una parada. Pocas veces nos detenemos en los lugares que comemos y cenamos, para eso solemos usar tripadvisor (allí nos podéis encontrar), ya que recomendar lugares para el placer de la gastronomía en el blog nos parece muy arriesgado y de gran responsabilidad, ya que se trata de algo muy subjetivo, en el que no todos valoramos la relación calidad-precio de la misma manera, ni tenemos el mismo concepto de “disfrutar de una comida”.

Aún así, cuando hemos comentado algún lugar en el blog, siempre ha sido cuando nos ha parecido altamente recomendable, especial... Hoy rompemos esta línea para recomendaros dónde no ir. Y lo hacemos porque en Trujillo hay un local que está en boca de la mayoría y al que al final todos acabamos yendo por ser prácticamente una institución. Luego lees las críticas de los clientes a la vuelta y vemos que no somos los únicos que volvemos totalmente decepcionados. Se trata del Mesón La Troya.

Extremadura tiene una estupenda gastronomía, en tapas la verdad que son unos campeones. No vamos a hablar de jamón y otros platos tradicionales, y es una pena no disfrutarlos por ir a este restaurante del que os hablábamos. La Troya, todo el mundo dice que te pones “hasta arriba”, que es muy económico, que no puedes acabar con los platos… Partiendo de que este concepto a nosotros personalmente no nos emociona, podemos decir que es verdad, que si no eres exigente con la calidad, saldrás lleno por un precio de 15 euros. Para nosotros, personalmente, un despropósito. La comida no está buena, nada buena. Te llenan la mesa de comida nada más sentarte, solo ves cosas grandes, platos, todo con volumen, y solo eso…Mención especial la tortilla de patatas que te ponen nada más sentarte, que si nos la ponen de plástico igual hubiera estado más tierna y sabrosa, incomestible.

Ahí lo dejamos, por si a alguien ayuda, igual otros no compartís esta opinión pero para nosotros fue un desastre y una pérdida de oportunidades de haber comido algo que mereciera la pena, aunque fuera un bocadillo de esos ricos de verdad, unas tapitas; se puede comer platos económicos pero cocinados con cariño y dignidad…

Y tras comer, decidimos que el café nos lo tomaríamos en una terraza en la maravillosa plaza mayor de Trujillo. Volvemos al comienzo del itinerario, pero ahora la observamos sentados, tranquilos, disfrutando de la preciosa estampa.

Su Semana Santa y, en concreto, el Chíviri son fiestas de gran interés. En los próximos días, entrados en el mes de mayo, además, se celebra la Fiesta Nacional del queso en su Plaza Mayor, solo de pensarlo enloquecemos. Y por supuesto, sus fiestas patronales, que se celebran entre finales de agosto y principios de septiembre en honor a la Virgen de la Victoria

Entre sus calles se quedan casonas, más iglesias, como la de Santiago, el Convento de Santa Clara, y muchos más edificios que se reparten con naturalidad por este bonito lugar, así como las huellas de conquistadores que han pasado a la Historia.

Y a poca distancia está la ciudad de Cáceres, una joya, cuyo casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

Trujillo nos encantó por su valor patrimonial, sus huellas históricas y su armonía estética. 

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