16 de mayo de 2018

El Ingrediente de Chamberí: una sorpresa para el paladar

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El Ingrediente es un restaurante de Madrid que se encuentra en la zona de Chamberí, concretamente en los alrededores de Ponzano. Para todos los habitantes de la ciudad que nos lean será conocido que esta zona tiene una tradición gastronómica. Al pasear por sus calles encontraréis locales de restauración por doquier, que se mezclan unos con otros. Las calles de Alonso Cano, Maudes, Ponzano, etc son líderes en ello. Allí, perderse entre tapas, raciones, restaurantes más tradicionales y más innovadores, es sencillo.



El Ingrediente es uno de sus habitantes, no está en ninguna de las calles reinas de la zona, se sitúa en la Calle Alenza, en un discreto y pequeño local que parece querer  pasar desapercibido. Pero las apariencias, una vez más, engañan… Si entras a El Ingrediente, te sientas en su barra, o en una de sus mesas y dejas que lleguen platos que degustar, te aseguramos que no te quedarás indiferente. En “El Ingrediente” está la cuestión (y en esas manitas que cocinan).

En anteriores entradas os hablábamos de la etapa por la que pasamos actualmente en la que vamos buscando lugares de Madrid que nos permitan compartir platos y degustar diferentes propuestas en una misma comida. Esto ocurre aquí, donde la mayor parte de alternativas de la carta permiten pedir medias raciones.

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Como comentábamos se trata de un local pequeño, el protagonista es el blanco que se alterna con detalles negros y madera. 

Su carta, a pesar de no ser larga, a nosotros nos supuso grandes problemas para elegir porque, sobre papel, casi todo llamaba nuestra atención. Además, disponían de algunas opciones fuera de carta.  

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La mayor parte de las opciones, a priori, te resultan familiares, con una base tradicional e ingredientes principales conocidos, pero que dan un giro sorprendente en su elaboración y combinación. Hay guiso, hay cariñito en esos platos y se nota…

Y como no somos críticos gastronómicos, solo una pareja que disfruta del buen comer, sin darle más vueltas al asunto, nos vamos a centrar en lo que comimos. Adelantamos que todo nos encantó, aunque tenemos nuestros favoritos.

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Mientras llegaban las preparaciones a la mesa nos pusieron unas aceitunas (que, por cierto, lamentamos que nos retiraran con la llegada del aperitivo, porque estaban muy buenas). Luego llegó una crema de coliflor para abrir boca, como aperitivo de la casa.

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Nuestra primera elección de la carta fue media ración de Steak tartar de pato, estilo Robin Food, con alcaparra frita y mayo “japo”.  Solemos probar el steak tartar cada vez que tenemos ocasión y el lugar nos da “buena espina”, pero nunca lo habíamos probado de pato. Un plato con sabor, picantito, para nuestro gusto perfecto en este sentido, pero quizá un poco fuerte para los que no sean tolerantes al picante.

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Continuamos con media ración de Corvina marinada y asada sobre jugo de naranja, zanahoria y jengibre. Probablemente esta preparación se sitúe en el número 1 de todos los platos de aquel día. No sé, al leerlo quizá esperábamos que el pescado pudiera quedar un poco más oculto por su acompañamiento, pero estaba exquisito, en su punto, y el acompañamiento con ese toque de naranja... Nos entusiasmó y nos vimos obligados (porque no queríamos, claro) a mojar y mojar hasta no dejar casi rastro. Un ración entera de eso quiero yo para mí sola.

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Continuamos con media ración de callos de bacalao con pollito coquelet marinado en salsa de chiles dulces. La combinación de ingredientes pedía a gritos que probáramos esta alternativa de la carta. Bacalao, pollo, chile…

Peleando por el top 1 con la corvina. ¡Qué salsa y qué sabor! De nuevo otra tentación para sumergir los trozos de pan a los que, por cierto, hay que hacer una mención especial.

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El pan de El Ingrediente está muy bueno. Y parece que no estamos diciendo nada especial, pero es que últimamente nos da la sensación de el pan muchas veces es el gran olvidado en la restauración. Y un buen pan nada tiene que ver con algunas cosas a las que disfrazan de pan por ahí. 

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Después de los callos de bacalao llegó a nuestra mesa otra media ración, en este caso, los rabitos de cerdo estofados con salsa de caracoles y anguila ahumada. A ver, esta propuesta la elegimos porque no imaginábamos cómo podría ser sobre un plato lo que el papel plasmaba. Y, de nuevo, una sorpresa llegaba a nuestra mesa, con sabores que parecían querer recordarnos a algo, pero que por otro lado eran nuevos para nosotros. Nos gustaron.

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La última media ración que pedimos fue un “fuera de carta” que, por lo que nos comentaron se va a introducir próximamente, pichón con pulpo y una salsa que quitaba el sentido. Ese fondo era una explosión de sabor, la pechuguita del pichón estaba en su punto y los trozos de pulpo que lo acompañaban exquisitos.

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De postre optamos por una Panna cotta Mexican para compartir. Quizá un postre un poco arriesgado para paladares acostumbrados a un final de fiesta dulce (o ácida). Se trata de una panna cotta de chocolate (buenísima, por cierto), pero tiene el elemento sorpresa de un ligero toque picante y salado. Nos gustó, pero quizá cuando íbamos por la cuarta cucharada resultaba demasiada intensa la experiencia.

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En cuanto a las bebidas, el agua corre por cuenta de la casa, algo que se agradece muchísimo en una ciudad como Madrid, donde disponemos de un agua de buena calidad y, además, tienen el detalle de que esté muy fresquita. Pedimos una botella de vino Museum Reserva. No lo conocíamos, lo elegimos libremente y, si bien no acompañó mal la comida, no nos tocó la patata. Además, con el postre tomamos dos cafés cortados. Esta experiencia se puso en 40 euros/persona.

Es difícil que todo sea perfecto, quizá para nosotros el punto débil de esta experiencia estuvo en los tiempos de espera entre algunos de los platos, que se alargaron un poco más de lo que nos habría gustado. Acudimos un domingo al mediodía y todas las mesas estaban ocupadas a excepción de una. Una pequeña sombra entre un mundo de luces. 

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En el blog solo compartimos los lugares que nos han gustado especialmente y este es uno de ellos. Hemos disfrutado con cada uno de los platos que han llegado a la mesa, hemos salido con el paladar caprichoso y cuando abríamos la puerta para irnos, ya estábamos pensando en que teníamos que volver. Volver a probar algunas de las preparaciones que se han quedado pendientes, volver a ver las nuevas sorpresas ocurrentes y bien casadas que se les ocurra. Nos hemos divertido, hemos puesto los ojos medio en blanco al paladear algunas de las propuestas, hemos tenido que repetir de pan (eso es una señal clara de éxito) y hemos descubierto un nuevo lugar en Madrid donde poder disfrutar del buen comer.

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23 de abril de 2018

Priego de Córdoba: una visita llena de flores

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Un puente de mayo de hace dos años pusimos rumbo hacia Andalucía. Nos alojamos en Ronda y desde allí aprovechamos para, aparte de visitar la ciudad y quedarnos enamorados de ella, dedicar un día a recorrer algunos de los pueblos de la Sierra de Grazalema en Cádiz y, el día de vuelta, desviarnos ligeramente para conocer personalmente uno de los pueblos llenos de color del que habíamos oído hablar en más de una ocasión.

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Priego de Córdoba se encuentra, como su nombre hace pensar, en la provincia de Córdoba, a tan solo hora y media de la capital. De Ronda, que era el lugar del que nosotros partíamos, está a unas dos horas y media. Pero se nos había antojado ir a Priego de Córdoba aquel día que volvíamos a casa y como nos encaprichemos no se hace camino con nosotros.

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Lo más popular de esta localidad es su conocido Barrio de la Villa, en torno al cual creció y se desarrolló el pueblo. En los años 70 se catalogó como Conjunto Histórico-Artístico

Hay una copla popular que dice esto del lugar:

“Tres cosas tiene Priego que no las tiene Sevilla: la Fuente Rey, el barroco y las calles de la Villa”

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Aquel día, cuando llegamos a Priego de Córdoba, ya nos encontramos un anticipo de color, se celebraba la primera carrera multicolor en el municipio, inspirada en la fiesta de bienvenida a la primavera de al India. Rosa, amarillo, azul. La gente corría por las calles y les iban tirando una especie de polvos de colores por encima hasta que, al terminar la carrera, parecían arco iris andantes.

Nosotros comenzamos la visita a la localidad por la plaza que hay frente a lo que queda del Castillo de Priego de Córdoba. Entramos en el interior de la fortaleza, de acceso gratuito y en obras. Aparte de la Plaza de Armas y entrar en la Torre del Homenaje, poco más pudimos. La torre está considerada Conjunto Histórico Artístico. Es una fortaleza cuya finalidad ha sido la defensiva, estando en manos cristianas (perteneciendo a la Orden de Calatrava) y en manos musulmanas a lo largo de la historia.

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Al lado de la fortaleza está el acceso al Barrio de la Villa. Un barrio compuesto por calles tortuosas y estrechas donde el color blanco viste las fachadas. Un blanco nuclear solo roto por la cantidad de flores de diferentes colores que colgaban de ellas desde las macetas, con ese aire andaluz perfectamente identificable.

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En mayo de aquel año, las flores estaban en todo su esplendor y cuando nos adentramos en el interior no solo se escuchaba zumbar a algun insecto, sino que se podía respirar perfectamente el aroma floral. La primavera puede ser una fecha estupenda para visitar este lugar.

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Desde el primer momento que comenzamos a pasear por sus calles nos embaucó. Ese encanto del sur se reparte por las calles y las preciosas plazuelas. Los vecinos tienen sus casas impecables y, a ratos, se siente uno un poco intruso, porque ves como la vida se desarrolla con una normalidad tranquila, solo rota por aquellos que vamos mirando de lado a lado alucinados y queremos inmortalizar los detalles, que para ellos son cotidianos y suyos, con nuestras cámaras.

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Después de dejarse llevar por diferentes direcciones en calles que si extiendes los brazos tocas ambos lados, tarde o temprano una de ellas te llevará al Balcón del Adarve. Un mirador sobre el paisaje andaluz que se encuentra sobre el tajo natural sobre el que se haya Priego de Córdoba.

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Nosotros paseamos a lo largo de él durante unos cuantos metros hasta volver a dejarnos absorber por las calles del Barrio de la Villa. Un lugar lleno de encanto con un trazado medieval y restos de su pasado musulmán.

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Tras dedicar un rato al Barrio De la Villa, salimos de allí hacia las Carnicerías Reales, que datan ya del s.XVI y eran el antiguo matadero, además de carnicería. A la hora que llegamos están cerrando y no nos permiten entrar, lo único que podemos disfrutar es la vista que se tiene desde la entrada del patio interior. 

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De aquí seguimos caminando por Priego, desde que abandonamos el Barrio de la Villa, Priego de Córdoba muestra un tipo de arquitectura diferente. En el camino pasamos por una casa que tiene un cartel sobre la fachada. Era la Casa Natal de Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno de la II República en los años 30.

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En unos minutos, hemos llegado al parque donde se encuentra un conjunto de fuentes que sorprenden. La primera es la Fuente del Rey, considerada Bien de Interés cultural, de estilo barroco y cuya fecha de construcción se sitúa a principios del s.XIX.

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En la misma ubicación, pero tres siglos antes ya se construyó la Fuente de la Salud, que se encuentra un poco esquinada, y en cuanto a dimensiones es mucho más humilde que la del Rey. Su estilo es manierista y la virgen que se puede observar no es la Virgen de la Salud, es la Virgen de la Cabeza.

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Si te preguntas dónde comer en Priego de Córdoba, nosotros aprovechamos la ocasión para hacerlo antes de emprender la vuelta a casa. El lugar elegido fue Zyrah, muy cerquita de las fuentes de las que hablamos en el párrafo anterior y, la verdad, es que salimos muy satisfechos. Es una especie de gastrobar donde degustamos gastronomía típica de la zona, jamón, una mazamorra que nos encantó, salmorejo y unas berenjenas con miel.

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Aquel día nos desviamos a Priego de Córdoba y mereció muchísimo la pena. Es un lugar especial y, concretamente, el Barrio de la Villa tiene ese encanto del sur único de allí. 

Si viajas al sur y buscas pueblos con encanto, pintorescos y especiales, este debería estar, sí o sí, en tu lista. Y si te gustan las flores, no deberías perderte una visita a Córdoba para visitar sus patios en las fechas de apertura.

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16 de abril de 2018

Ojo Guareña: un enclave pintoresco en Burgos

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En las Merindades de Burgos se encuentra un rincón  pintoresco, Ojo Guareña. Un enclave en la naturaleza que forma parte de uno de los complejos kársticos más grandes de la Península Ibérica. De hecho, durante bastantes años, lo fue hasta que se descubrió el Sistema del Mortillano (Cantabria) y le quitó el puesto.

Este conjunto de galerías formadas en piedra caliza por efecto de la erosión del agua,  principalmente, mide más de 100 km. Es considerado Monumento Histórico Artístico Nacional. El punto al que no vamos a dirigir permite entrar con una visita guiada en la Cueva  San Bernabé y en la Ermita de San Tirso y San Bernabé. No se trata, ni mucho menos, de una visita de espeleología, de hecho, apenas se accede unos metros a través de una pasarela, pero sí resulta muy interesante. Y por supuesto, el entorno en el que se encuentra es una maravilla. Para los amantes de la espeleología está abierta para poder hacer un recorrido más específico en este terreno, una parte de la Cueva Palomera (podéis obtener más información aquí).

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Al final de esta entrada, en “ubicación en Google Maps”, os dejamos señalado el punto en el que se encuentra exactamente para que podáis planificar vuestra visita en función de vuestra procedencia.

Vamos a empezar con los datos prácticos. Las cuevas suelen abrir cada año alrededor del 1 de marzo. Para acceder a la parte exterior no es necesario adquirir ninguna entrada. Desde el aparcamiento se accede a través del camino hasta la misma puerta de las cuevas y ermita. Si estáis interesados en visitar su interior sí que hay que adquirir una entrada.

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Nosotros fuimos en temporada alta (Semana Santa), por lo que estaba aquello lleno de gente y los aforos son limitados. Se puede adquirir dos tipos de entrada, una que incluye solo la Ermita de San Tirso y San Bernabé, por un importe de 3 euros (adultos), u otras donde entras a la Ermita y a la cueva, por 4 euros.

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Esta segunda modalidad es la que elegimos nosotros. Se hace a través de una visita guiada que dura unos 45 minutos y comienza pocos metros después de entrar en la cueva, con un documento audiovisual para situar al visitante en el contexto de dónde se encuentra.

Luego, la visita transcurre a través de unas pasarelas que recorren en total unos 400 metros del interior de la cueva y que acaban en la Ermita de San Tirso y San Bernabé.

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Es un camino con buena visibilidad, dentro de la penumbra, y bien habilitado. Aun así os recomendamos calzado cómodo y ropa de abrigo si lo hacéis fuera de la época estival.

En nuestra visita lo que hicimos fue acercarnos por la mañana para ver cómo iba el tema del aforo. Estaba lleno de gente y había bastante fila para adquirir las entradas. Así que decidimos ponernos en ella a ver qué nos contaban. La mayor parte de las entradas estaban vendidas, pero pudimos adquirir unas para las 5 de la tarde. Así que, las compramos y de ahí nos fuimos a visitar otros destinos cercanos (Puentedey, por ejemplo) para volver a las cinco a la cueva.

Deciros que por la tarde había bastante menos gente, con lo que pudimos disfrutar más de la parte exterior, y como no, sacar unas fotos menos masificadas.

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Alrededor de este lugar hay muchas leyendas, historia y huellas reales del pasado. Una de las leyendas más conocidas cuenta que, muchísimos siglos atrás, un joven entró persiguiendo a una dama.  El joven nunca salió. Se quedó preso dentro de la cueva y dicen que construyó una especie de “mini presa” para poder conseguir agua para su supervivencia. En la visita lo que podréis observar será la famosa Pila de San Bernabé. En ella caen las gotas que se filtran por las capas de las cuevas. De ese agua se dice que tiene poderes curativos para la vista. También podréis observar los silos, lugares para almacenar grano dentro de la cueva.

En el Complejo de Ojo Guareña se han encontrado restos de la época del paleolítico, se han encontrado huellas y pinturas rupestres, es un lugar de gran valor por todo lo que en su interior alberga. 

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La visita de la cueva termina con la entrada el la Ermita cuasi rupestre de San Tirso y San Bernabé, en la que nada más entrar te sorprenden los frescos pintados (s. XVIII)  en su techo que ilustran los Martirios de San Tirso. Martirios  a los que fue sometido por no querer hacer ofrendas a los Dioses romanos, martirios de los que, a pesar de los tremendos que pudieran parecer, siempre, por algún motivo divino, acababan en su supervivencia. En el s. XIX también se ilustraron algunos de los Milagros de San Bernabé.

No se nos puede olvidar comentaros que esta cueva,  hasta 1924 y desde finales del s. XIX, ha sido la sede del Ayuntamiento de la Merindad de Sotocueva.

A la salida, aparte de disfrutar del entorno que es fantástico, podéis descender por un camino hacia el lugar donde el río Guareña penetra en el interior de la tierra. En nuestro caso el acceso estaba complicado por la cantidad de barro tras las lluvias en días anteriores.

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Este enclave que hoy traemos, apenas es una mínima muestra  de todo lo que esconde el Complejo de Ojo Guareña.  Es la oportunidad de acercarse a un lugar que ha visto pasar desde la época prehistórica muchas formas de vida. Ha sido escenario de arte rupestre, ha sido escondite en época de la Edad Media. Un lugar tallado en la piedra y modificado por la naturaleza y el ser humano. Se llegó a utilizar hasta como cárcel. 

Más adelante, os iremos contando más lugares que visitamos en nuestra escapada de Semana Santa a las Merindades de Burgos.

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5 de abril de 2018

15 días por el norte de Italia. Día 15: Milán-Madrid

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A Milán llegamos el día anterior, lo aprovechamos bien, visitando el Duomo, subiendo a su terraza, las Gallerias Vittorio Enamuelle II, el Cuadrilátero de la Moda, el Navigli… 

En este día, se terminaba nuestro viaje de 15 días recorriendo el norte de Italia, pero el avión no salía hasta las 21:00 horas, eso sí, desde el aeropuerto deBérgamo. Así que disponíamos de tiempo suficiente para disfrutar un poco más de Milán antes de volver a Madrid.

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La noche anterior habíamos dejado el equipaje prácticamente cerrado, nos duchamos y subimos a desayunar. Muy agradable el lugar de desayunos del Hotel Art Navigli y variedad de productos. El hotel, además, tiene consigna para poder dejar el equipaje hasta la hora en la que te vayas y eso es lo que hacemos, dejamos las maletas y salimos a conocer nuevos lugares de la ciudad.

Nuestro primer destino es el Castillo Sforzesco, para ello cogemos el metro. La parada estaba a un paseo de unos 15 minutos desde el hotel.

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El castillo se construyó en la segunda mitad del s.XIV, con la funcionalidad de fortaleza militar, aunque se transformó en un Palacio Ducal. Este edificio pasó por manos españolas y austriacas, volviendo a tener la función militar por la que fue construído. 

Lo cierto es que con los diferentes devenires de la historia el edificio ha tenido que sufrir diferentes reconstrucciones, Napoleón quiso destruirlo y acabó con algunas de sus torres. En el s.XIX se llegó a plantear derruirlo completamente, aunque finalmente esto no sucedió. La II Guerra Mundial también pasó factura a sus muros. Y la construcción del Metro, en su momento, también llevó a que desapareciera una de sus fuentes, que luego fue replicada con la construcción de la plaza que hay frente a él.

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En el castillo, hoy en día se encuentran diferentes museos visitables, nosotros en aquella mañana que parecía volar, nos conformamos con verlo desde fuera y entrar en su plaza de armas y espacios exteriores que se encuentran intramuros.

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Nada más entrar, la primera sensación es la de estar en un palomar y no por su aspecto, lo es por el olor. El olfato no engaña y en apenas unos minutos podemos escuchar el ruido de las palomas y observar una multitud de ellas ocultas en agujeros de los muros.

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Estamos un rato por dentro, paseando de la plaza principal a la auxiliar. Luego salimos al exterior y observamos la fuente de la que hablábamos anteriormente. 

El sol, un día más, aprieta con ganas y aprovechamos el agua de la fuente para refrescarnos.

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Desde el castillo, ya paseando, ponemos rumbo al barrio de Brera. Cuando uno intenta buscar información sobre esta zona de Milán, Brera parece ser un sinónimo de bohemio. Ese es el adjetivo calificativo que siempre parece acompañar a esta zona de la ciudad.

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No creáis que este barrio sucumbió en nuestra visita a esa sensación de una Milán medio cerrada y medio vacía. A pesar de ello desprendía un encanto especial, las pequeñas tiendas, la Academia de Bellas Artes, teatros, algunos palacios, terrazas, bares, restaurantes y cafeterías, adoquines en el suelo y la Pinacoteca Brera, que goza de un gran prestigio.

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Callejeamos un buen rato. Milán no es una ciudad, como puedan ser otras, que te conquistan nada más pisarla, no miras a tu alrededor y encuentras una uniformidad que le den un estilo determinado. Pero al igual que la noche anterior nos sorprendimos en el Navigli, o por la tarde descubrimos el cuadrilátero de la moda, en Brera se abría una nueva cara de Milán, de toque glamouroso, que no ostentoso, y chic.

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Recorrimos parte de la calle que le da nombre y las vecinas que se cruzaban o discurrían paralelas. Fue un paseo muy recomendable y perfecto para aquellas últimas bocanadas del viaje. Y pasamos por la puerta de la Pinacoteca Brera. No había tiempo para visitarla y disfrutar de importantísimas obras que guarda en su interior. Lo que hicimos fue atravesar su puerta y contemplar el patio interior del mismo, subir a la segunda planta y escuchar de refilón algunas de las historias que contaba un guía en español sobre ese lugar.

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El tiempo seguía volando y, sí otros días nos creíamos cansados, aquel día con calor axfisiante nos daba pena que el viaje se estuviera acabando y hacíamos oídos sordos a la señales que nuestras piernas y pies nos mandaban. Seguimos caminando por Milán.

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Lo hacemos callejeando, sabiendo que en aquella ciudad también se podía visitar el mural de la Última Cena de Da Vinci en la Iglesia de Santa María delle Grazie. Pero tampoco podía ser ya.

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Llegamos frente a la Scala de Milán, el Teatro de la Ópera. No es hasta ese momento cuando nos damos cuenta de que las Galería Enmanuelle II conectaban la Piazza del Duomo con este lugar. ¡Ya tenemos delito!

El primer teatro de la Ópera de Milán no estaba en ese emplazamiento, pero un incendio acabó con él. Así, tras la petición de los propietarios de palcos del antiguo, se solicitó la construcción de uno nuevo. Así, el Teatro de la Scalla nació en el lugar donde anteriormente se ubicaba la Iglesia de Santa María alla Scala, de ahí deriva su nombre, dos años después.

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Con la II Guerra Mundial, fue otro de los edificios que resultó gravemente dañado y con posterioridad tuvo que ser reconstruido. Luego se ha visto envuelto en polémicas. Cuando se intentó modernizarlo, a principios de los años 2000, existía el temor de que se acabara con elementos históricos que contenía. Y ahí estaba, La Scala de Milán frente a nosotros.

Asfixiados de calor, entramos en las Galerías Vittorio Enmanuelle II, nos sentamos un rato en su suelo, apoyando nuestras plebeyas espaldas sobre la portada de una de las joyerías que allí había. Al sacar el abanico de la bolsa, unas tristes varillas rotas, agonizantes, hicieron su última función, dando aire a duras penas.

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Se acercaba la hora de comer algo y poner rumbo hacia el hotel (en el Navigli) para recoger las maletas e ir en busca del autobús que nos llevaría al aeropuerto de Bérgamo.

Comimos de nuevo en el Mercato di Duomo, se estaba fresquito y no teníamos que buscar más. Unas ensaladas, fruta y café. Y desde allí, miramos a nuestro alrededor un rato, cogimos aire y cambiamos el chip. Se acababa el turismo y comenzaba la operación retorno.

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El trayecto lo conocíamos, lo habíamos hecho el día anterior. La tarjeta 24 horas de transporte ya había expirado, así que en la misma estación de la Plaza del Duomo cogimos los billetes para el próximo desplazamiento. El que no escribe se los dejó en la máquina. Es matemática pura, cuando empiezas a pensar en aviones, desplazamientos y horarios, los nervios hacen presencia y pasan cosas así, al menos a él. Volvemos a sacar los billetes y sacamos un billete sencillo.

Respecto al funcionamiento del billete sencillo es importante tener en cuenta lo siguiente. El billete sencillo cuesta 1,50 euros. Este te da derecho a utilizar los diferentes transportes públicos durante 90 minutos, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Si nada más que lo adquieres entras en el Metro, una vez que salgas de él, aunque no hayan pasado los 90 minutos ya no te sirve. En cambio, si coges el tranvía, puedes subir y bajar tantas veces como desees hasta que pasen los 90 minutos. Es decir, es el Metro el que cancela la utilidad del billete.

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Teniendo en cuenta esto y, como íbamos cargados con las maletas, decidimos que hasta el Metro, en vez de ir andando, cogeríamos un tranvía. Nada más entrar comienzan a contar los 90 minutos. El tranvía nos dejó en pocos minutos en la boca de Metro y, posteriormente ya no necesitábamos coger más medios de transporte, con lo que nos fue suficiente para hacer todo el recorrido hasta la Estación Central, lugar de dónde salían los autobuses hacia el aeropuerto de Bérgamo.

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Por otro lado, hemos leído que si viajas con maletas, tienen que tener unas medidas máximas, si no te podrían impedir acceder al transporte o comprar un billete adicional. Desde luego, nosotros estando allí no lo vivimos. Ni vimos billetes especiales para maletas, ni nadie nos dijo nada del equipaje, hasta nos abrieron las puertas laterales para pasar la maleta grande. La teoría es que las maletas de cabina no tienen coste adicional, superiores a estas y hasta 90 centímetros pagarían un billete aparte, y superior a 90 estarían prohibidas. Nosotros viájabamos con dos de cabina y una grande no superior a 90 (información sacada de aquí). Pero ya os decimos que ni conocíamos esta normativa cuando fuimos y nadie nos dijo nada. Si fuimos unos delincuentes, lo fuimos sin querer, que le  conste al pueblo de Milán.

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Una vez en la Estación Central, los autobuses salen, según miras a la estación de frente, en el lateral derecho. Hay diferentes compañías, todas ellas con el mismo precio más o menos, cinco euros el billete de ida. Nosotros teníamos en mente usar el de Terravisión, que ya utilizamos en otros viajes anteriores, como el de Roma. Salía cada 30 minutos y, cuando por fin entramos en el interior, nos estábamos convirtiendo en agua…

Calor, mucho calor, hasta que arrancó. No pillamos atasco y, antes de los 60 minutos que decían tardar en su web, llegamos al aeropuerto de Bérgamo.

El trasiego era infinito, fuimos medio reptando a facturar nuestra maleta, cruzando los dedos porque no pesara más de lo permitido. Hubo suerte y nos sentamos a tomar algo. 

En el avión, de nuevo, nos tocaron asientos separados, así empezamos este viaje, el círculo se cerraba. Quince entradas atrás, os contaba como el que no escribe se frotaba las manos pensando en la cabezadita que se iba a echar gracias a que no me tenía a mí al lado dándole conversación. Pero aquel día, hasta él quería ir despierto y para eso yo soy la mejor arma. Por suerte, aquel día, a las 21:00 horas que despegábamos, nuestros asientos estaban en dos filas diferentes pero con girar la cabeza nos veíamos, y una amable chica se prestó a cambiarnos el asiento sin que ni siquiera lo pidiéramos. ¡Gracias!

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Aterrizamos en Madrid, nuestras maletas salieron pronto y el calor ni siquiera parecía axfisiante, al lado de lo que veníamos soportando. Estábamos cansados pero nuestras caras no lo reflejaban, los viejovenes a los que cedieron el asiento en el autobús en Venecia volvían, uno negro, la otra colorada, uno sin ojeras, la otra con pecas, sonrientes y encantados.

Durante mucho tiempo dudamos de Italia, no del país, ni de su gente, dudamos de que fuera un destino apto para nosotros en verano. Dudamos de si sobreviviríamos al turismo con calor, pero Italia quiso demostrarnos que aún con la ola de calor Lucifer podía enamorarnos.

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Al volver de allí, solamente podemos hablar de lo bonito que es, de sus ciudades románticas con sabor antiguo, que no viejo, con el encanto de sentirte en el presente mientras paseas por calles que saben a pasado. De sus montañas rosadas y los lagos multicolores, las carreteras de mil curvas y sus intrépidos conductores. De los sabores de sus helados, porque sí, ellos sí que saben hacer helados…

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De la arquitectura veneciana y los canales románticos. Enamorados de aquellos ñoquis con tartufo, embelesados de La Arena de Verona mientras sonaba la Novena Sinfonía, muertos de la risa de la granizada, lluvia y niebla que nos sorprendió en la Ruta de las Tres Cimes y nos convirtió en auténticas esponjas. Hermanados con los italianos, que siempre hacen por entenderte, aunque cuando te aparten cuando interrumpes su camino con un empujoncito. Porque son colaboradores, amables, alegres y no hablan tan alto como se dice…

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Embaucados por el ambiente veraniego elegante e informal que se disfruta en lugares como el Lago di Garda o el Lago Como, con sus pueblos de cuento, donde podrías pasar las más soñadas vacaciones “a la bartola”. Aliviados gracias su multitud de fuentes con agua fresca corriente, aunque la temperatura ambiente supere los 35 grados. Y enganchados al canturreo de su acento con el que volvimos aquel día a casa en la cabeza.

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Viajamos 15 días al norte de Italia y ha sido uno de esos veranos inolvidables donde, no solo conocimos lugares preciosos, sino que nos divertimos, reímos, nos cansamos y descansamos a partes iguales. Es difícil de explicar, o igual, tú que nos estás leyendo y probablemente disfrutes tanto viajando como nosotros, nos puedas entender. Puedes estar derrotado físicamente, pero probablemente ese sea el momento en el que más descansado te sientas. Recomendaríamos, tras nuestra experiencia, una y mil veces este destino y sí, en verano nos parece un buen plan.

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Italia nos sigue esperando, tenemos planes, muchos planes y algunos de ellos están en este maravilloso país… ¿Cuándo?...

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