16 de abril de 2018

Ojo Guareña: un enclave pintoresco en Burgos

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En las Merindades de Burgos se encuentra un rincón  pintoresco, Ojo Guareña. Un enclave en la naturaleza que forma parte de uno de los complejos kársticos más grandes de la Península Ibérica. De hecho, durante bastantes años, lo fue hasta que se descubrió el Sistema del Mortillano (Cantabria) y le quitó el puesto.

Este conjunto de galerías formadas en piedra caliza por efecto de la erosión del agua,  principalmente, mide más de 100 km. Es considerado Monumento Histórico Artístico Nacional. El punto al que no vamos a dirigir permite entrar con una visita guiada en la Cueva  San Bernabé y en la Ermita de San Tirso y San Bernabé. No se trata, ni mucho menos, de una visita de espeleología, de hecho, apenas se accede unos metros a través de una pasarela, pero sí resulta muy interesante. Y por supuesto, el entorno en el que se encuentra es una maravilla. Para los amantes de la espeleología está abierta para poder hacer un recorrido más específico en este terreno, una parte de la Cueva Palomera (podéis obtener más información aquí).

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Al final de esta entrada, en “ubicación en Google Maps”, os dejamos señalado el punto en el que se encuentra exactamente para que podáis planificar vuestra visita en función de vuestra procedencia.

Vamos a empezar con los datos prácticos. Las cuevas suelen abrir cada año alrededor del 1 de marzo. Para acceder a la parte exterior no es necesario adquirir ninguna entrada. Desde el aparcamiento se accede a través del camino hasta la misma puerta de las cuevas y ermita. Si estáis interesados en visitar su interior sí que hay que adquirir una entrada.

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Nosotros fuimos en temporada alta (Semana Santa), por lo que estaba aquello lleno de gente y los aforos son limitados. Se puede adquirir dos tipos de entrada, una que incluye solo la Ermita de San Tirso y San Bernabé, por un importe de 3 euros (adultos), u otras donde entras a la Ermita y a la cueva, por 4 euros.

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Esta segunda modalidad es la que elegimos nosotros. Se hace a través de una visita guiada que dura unos 45 minutos y comienza pocos metros después de entrar en la cueva, con un documento audiovisual para situar al visitante en el contexto de dónde se encuentra.

Luego, la visita transcurre a través de unas pasarelas que recorren en total unos 400 metros del interior de la cueva y que acaban en la Ermita de San Tirso y San Bernabé.

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Es un camino con buena visibilidad, dentro de la penumbra, y bien habilitado. Aun así os recomendamos calzado cómodo y ropa de abrigo si lo hacéis fuera de la época estival.

En nuestra visita lo que hicimos fue acercarnos por la mañana para ver cómo iba el tema del aforo. Estaba lleno de gente y había bastante fila para adquirir las entradas. Así que decidimos ponernos en ella a ver qué nos contaban. La mayor parte de las entradas estaban vendidas, pero pudimos adquirir unas para las 5 de la tarde. Así que, las compramos y de ahí nos fuimos a visitar otros destinos cercanos (Puentedey, por ejemplo) para volver a las cinco a la cueva.

Deciros que por la tarde había bastante menos gente, con lo que pudimos disfrutar más de la parte exterior, y como no, sacar unas fotos menos masificadas.

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Alrededor de este lugar hay muchas leyendas, historia y huellas reales del pasado. Una de las leyendas más conocidas cuenta que, muchísimos siglos atrás, un joven entró persiguiendo a una dama.  El joven nunca salió. Se quedó preso dentro de la cueva y dicen que construyó una especie de “mini presa” para poder conseguir agua para su supervivencia. En la visita lo que podréis observar será la famosa Pila de San Bernabé. En ella caen las gotas que se filtran por las capas de las cuevas. De ese agua se dice que tiene poderes curativos para la vista. También podréis observar los silos, lugares para almacenar grano dentro de la cueva.

En el Complejo de Ojo Guareña se han encontrado restos de la época del paleolítico, se han encontrado huellas y pinturas rupestres, es un lugar de gran valor por todo lo que en su interior alberga. 

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La visita de la cueva termina con la entrada el la Ermita cuasi rupestre de San Tirso y San Bernabé, en la que nada más entrar te sorprenden los frescos pintados (s. XVIII)  en su techo que ilustran los Martirios de San Tirso. Martirios  a los que fue sometido por no querer hacer ofrendas a los Dioses romanos, martirios de los que, a pesar de los tremendos que pudieran parecer, siempre, por algún motivo divino, acababan en su supervivencia. En el s. XIX también se ilustraron algunos de los Milagros de San Bernabé.

No se nos puede olvidar comentaros que esta cueva,  hasta 1924 y desde finales del s. XIX, ha sido la sede del Ayuntamiento de la Merindad de Sotocueva.

A la salida, aparte de disfrutar del entorno que es fantástico, podéis descender por un camino hacia el lugar donde el río Guareña penetra en el interior de la tierra. En nuestro caso el acceso estaba complicado por la cantidad de barro tras las lluvias en días anteriores.

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Este enclave que hoy traemos, apenas es una mínima muestra  de todo lo que esconde el Complejo de Ojo Guareña.  Es la oportunidad de acercarse a un lugar que ha visto pasar desde la época prehistórica muchas formas de vida. Ha sido escenario de arte rupestre, ha sido escondite en época de la Edad Media. Un lugar tallado en la piedra y modificado por la naturaleza y el ser humano. Se llegó a utilizar hasta como cárcel. 

Más adelante, os iremos contando más lugares que visitamos en nuestra escapada de Semana Santa a las Merindades de Burgos.

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5 de abril de 2018

15 días por el norte de Italia. Día 15: Milán-Madrid

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A Milán llegamos el día anterior, lo aprovechamos bien, visitando el Duomo, subiendo a su terraza, las Gallerias Vittorio Enamuelle II, el Cuadrilátero de la Moda, el Navigli… 

En este día, se terminaba nuestro viaje de 15 días recorriendo el norte de Italia, pero el avión no salía hasta las 21:00 horas, eso sí, desde el aeropuerto deBérgamo. Así que disponíamos de tiempo suficiente para disfrutar un poco más de Milán antes de volver a Madrid.

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La noche anterior habíamos dejado el equipaje prácticamente cerrado, nos duchamos y subimos a desayunar. Muy agradable el lugar de desayunos del Hotel Art Navigli y variedad de productos. El hotel, además, tiene consigna para poder dejar el equipaje hasta la hora en la que te vayas y eso es lo que hacemos, dejamos las maletas y salimos a conocer nuevos lugares de la ciudad.

Nuestro primer destino es el Castillo Sforzesco, para ello cogemos el metro. La parada estaba a un paseo de unos 15 minutos desde el hotel.

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El castillo se construyó en la segunda mitad del s.XIV, con la funcionalidad de fortaleza militar, aunque se transformó en un Palacio Ducal. Este edificio pasó por manos españolas y austriacas, volviendo a tener la función militar por la que fue construído. 

Lo cierto es que con los diferentes devenires de la historia el edificio ha tenido que sufrir diferentes reconstrucciones, Napoleón quiso destruirlo y acabó con algunas de sus torres. En el s.XIX se llegó a plantear derruirlo completamente, aunque finalmente esto no sucedió. La II Guerra Mundial también pasó factura a sus muros. Y la construcción del Metro, en su momento, también llevó a que desapareciera una de sus fuentes, que luego fue replicada con la construcción de la plaza que hay frente a él.

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En el castillo, hoy en día se encuentran diferentes museos visitables, nosotros en aquella mañana que parecía volar, nos conformamos con verlo desde fuera y entrar en su plaza de armas y espacios exteriores que se encuentran intramuros.

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Nada más entrar, la primera sensación es la de estar en un palomar y no por su aspecto, lo es por el olor. El olfato no engaña y en apenas unos minutos podemos escuchar el ruido de las palomas y observar una multitud de ellas ocultas en agujeros de los muros.

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Estamos un rato por dentro, paseando de la plaza principal a la auxiliar. Luego salimos al exterior y observamos la fuente de la que hablábamos anteriormente. 

El sol, un día más, aprieta con ganas y aprovechamos el agua de la fuente para refrescarnos.

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Desde el castillo, ya paseando, ponemos rumbo al barrio de Brera. Cuando uno intenta buscar información sobre esta zona de Milán, Brera parece ser un sinónimo de bohemio. Ese es el adjetivo calificativo que siempre parece acompañar a esta zona de la ciudad.

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No creáis que este barrio sucumbió en nuestra visita a esa sensación de una Milán medio cerrada y medio vacía. A pesar de ello desprendía un encanto especial, las pequeñas tiendas, la Academia de Bellas Artes, teatros, algunos palacios, terrazas, bares, restaurantes y cafeterías, adoquines en el suelo y la Pinacoteca Brera, que goza de un gran prestigio.

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Callejeamos un buen rato. Milán no es una ciudad, como puedan ser otras, que te conquistan nada más pisarla, no miras a tu alrededor y encuentras una uniformidad que le den un estilo determinado. Pero al igual que la noche anterior nos sorprendimos en el Navigli, o por la tarde descubrimos el cuadrilátero de la moda, en Brera se abría una nueva cara de Milán, de toque glamouroso, que no ostentoso, y chic.

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Recorrimos parte de la calle que le da nombre y las vecinas que se cruzaban o discurrían paralelas. Fue un paseo muy recomendable y perfecto para aquellas últimas bocanadas del viaje. Y pasamos por la puerta de la Pinacoteca Brera. No había tiempo para visitarla y disfrutar de importantísimas obras que guarda en su interior. Lo que hicimos fue atravesar su puerta y contemplar el patio interior del mismo, subir a la segunda planta y escuchar de refilón algunas de las historias que contaba un guía en español sobre ese lugar.

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El tiempo seguía volando y, sí otros días nos creíamos cansados, aquel día con calor axfisiante nos daba pena que el viaje se estuviera acabando y hacíamos oídos sordos a la señales que nuestras piernas y pies nos mandaban. Seguimos caminando por Milán.

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Lo hacemos callejeando, sabiendo que en aquella ciudad también se podía visitar el mural de la Última Cena de Da Vinci en la Iglesia de Santa María delle Grazie. Pero tampoco podía ser ya.

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Llegamos frente a la Scala de Milán, el Teatro de la Ópera. No es hasta ese momento cuando nos damos cuenta de que las Galería Enmanuelle II conectaban la Piazza del Duomo con este lugar. ¡Ya tenemos delito!

El primer teatro de la Ópera de Milán no estaba en ese emplazamiento, pero un incendio acabó con él. Así, tras la petición de los propietarios de palcos del antiguo, se solicitó la construcción de uno nuevo. Así, el Teatro de la Scalla nació en el lugar donde anteriormente se ubicaba la Iglesia de Santa María alla Scala, de ahí deriva su nombre, dos años después.

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Con la II Guerra Mundial, fue otro de los edificios que resultó gravemente dañado y con posterioridad tuvo que ser reconstruido. Luego se ha visto envuelto en polémicas. Cuando se intentó modernizarlo, a principios de los años 2000, existía el temor de que se acabara con elementos históricos que contenía. Y ahí estaba, La Scala de Milán frente a nosotros.

Asfixiados de calor, entramos en las Galerías Vittorio Enmanuelle II, nos sentamos un rato en su suelo, apoyando nuestras plebeyas espaldas sobre la portada de una de las joyerías que allí había. Al sacar el abanico de la bolsa, unas tristes varillas rotas, agonizantes, hicieron su última función, dando aire a duras penas.

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Se acercaba la hora de comer algo y poner rumbo hacia el hotel (en el Navigli) para recoger las maletas e ir en busca del autobús que nos llevaría al aeropuerto de Bérgamo.

Comimos de nuevo en el Mercato di Duomo, se estaba fresquito y no teníamos que buscar más. Unas ensaladas, fruta y café. Y desde allí, miramos a nuestro alrededor un rato, cogimos aire y cambiamos el chip. Se acababa el turismo y comenzaba la operación retorno.

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El trayecto lo conocíamos, lo habíamos hecho el día anterior. La tarjeta 24 horas de transporte ya había expirado, así que en la misma estación de la Plaza del Duomo cogimos los billetes para el próximo desplazamiento. El que no escribe se los dejó en la máquina. Es matemática pura, cuando empiezas a pensar en aviones, desplazamientos y horarios, los nervios hacen presencia y pasan cosas así, al menos a él. Volvemos a sacar los billetes y sacamos un billete sencillo.

Respecto al funcionamiento del billete sencillo es importante tener en cuenta lo siguiente. El billete sencillo cuesta 1,50 euros. Este te da derecho a utilizar los diferentes transportes públicos durante 90 minutos, pero es importante tener en cuenta lo siguiente. Si nada más que lo adquieres entras en el Metro, una vez que salgas de él, aunque no hayan pasado los 90 minutos ya no te sirve. En cambio, si coges el tranvía, puedes subir y bajar tantas veces como desees hasta que pasen los 90 minutos. Es decir, es el Metro el que cancela la utilidad del billete.

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Teniendo en cuenta esto y, como íbamos cargados con las maletas, decidimos que hasta el Metro, en vez de ir andando, cogeríamos un tranvía. Nada más entrar comienzan a contar los 90 minutos. El tranvía nos dejó en pocos minutos en la boca de Metro y, posteriormente ya no necesitábamos coger más medios de transporte, con lo que nos fue suficiente para hacer todo el recorrido hasta la Estación Central, lugar de dónde salían los autobuses hacia el aeropuerto de Bérgamo.

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Por otro lado, hemos leído que si viajas con maletas, tienen que tener unas medidas máximas, si no te podrían impedir acceder al transporte o comprar un billete adicional. Desde luego, nosotros estando allí no lo vivimos. Ni vimos billetes especiales para maletas, ni nadie nos dijo nada del equipaje, hasta nos abrieron las puertas laterales para pasar la maleta grande. La teoría es que las maletas de cabina no tienen coste adicional, superiores a estas y hasta 90 centímetros pagarían un billete aparte, y superior a 90 estarían prohibidas. Nosotros viájabamos con dos de cabina y una grande no superior a 90 (información sacada de aquí). Pero ya os decimos que ni conocíamos esta normativa cuando fuimos y nadie nos dijo nada. Si fuimos unos delincuentes, lo fuimos sin querer, que le  conste al pueblo de Milán.

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Una vez en la Estación Central, los autobuses salen, según miras a la estación de frente, en el lateral derecho. Hay diferentes compañías, todas ellas con el mismo precio más o menos, cinco euros el billete de ida. Nosotros teníamos en mente usar el de Terravisión, que ya utilizamos en otros viajes anteriores, como el de Roma. Salía cada 30 minutos y, cuando por fin entramos en el interior, nos estábamos convirtiendo en agua…

Calor, mucho calor, hasta que arrancó. No pillamos atasco y, antes de los 60 minutos que decían tardar en su web, llegamos al aeropuerto de Bérgamo.

El trasiego era infinito, fuimos medio reptando a facturar nuestra maleta, cruzando los dedos porque no pesara más de lo permitido. Hubo suerte y nos sentamos a tomar algo. 

En el avión, de nuevo, nos tocaron asientos separados, así empezamos este viaje, el círculo se cerraba. Quince entradas atrás, os contaba como el que no escribe se frotaba las manos pensando en la cabezadita que se iba a echar gracias a que no me tenía a mí al lado dándole conversación. Pero aquel día, hasta él quería ir despierto y para eso yo soy la mejor arma. Por suerte, aquel día, a las 21:00 horas que despegábamos, nuestros asientos estaban en dos filas diferentes pero con girar la cabeza nos veíamos, y una amable chica se prestó a cambiarnos el asiento sin que ni siquiera lo pidiéramos. ¡Gracias!

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Aterrizamos en Madrid, nuestras maletas salieron pronto y el calor ni siquiera parecía axfisiante, al lado de lo que veníamos soportando. Estábamos cansados pero nuestras caras no lo reflejaban, los viejovenes a los que cedieron el asiento en el autobús en Venecia volvían, uno negro, la otra colorada, uno sin ojeras, la otra con pecas, sonrientes y encantados.

Durante mucho tiempo dudamos de Italia, no del país, ni de su gente, dudamos de que fuera un destino apto para nosotros en verano. Dudamos de si sobreviviríamos al turismo con calor, pero Italia quiso demostrarnos que aún con la ola de calor Lucifer podía enamorarnos.

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Al volver de allí, solamente podemos hablar de lo bonito que es, de sus ciudades románticas con sabor antiguo, que no viejo, con el encanto de sentirte en el presente mientras paseas por calles que saben a pasado. De sus montañas rosadas y los lagos multicolores, las carreteras de mil curvas y sus intrépidos conductores. De los sabores de sus helados, porque sí, ellos sí que saben hacer helados…

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De la arquitectura veneciana y los canales románticos. Enamorados de aquellos ñoquis con tartufo, embelesados de La Arena de Verona mientras sonaba la Novena Sinfonía, muertos de la risa de la granizada, lluvia y niebla que nos sorprendió en la Ruta de las Tres Cimes y nos convirtió en auténticas esponjas. Hermanados con los italianos, que siempre hacen por entenderte, aunque cuando te aparten cuando interrumpes su camino con un empujoncito. Porque son colaboradores, amables, alegres y no hablan tan alto como se dice…

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Embaucados por el ambiente veraniego elegante e informal que se disfruta en lugares como el Lago di Garda o el Lago Como, con sus pueblos de cuento, donde podrías pasar las más soñadas vacaciones “a la bartola”. Aliviados gracias su multitud de fuentes con agua fresca corriente, aunque la temperatura ambiente supere los 35 grados. Y enganchados al canturreo de su acento con el que volvimos aquel día a casa en la cabeza.

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Viajamos 15 días al norte de Italia y ha sido uno de esos veranos inolvidables donde, no solo conocimos lugares preciosos, sino que nos divertimos, reímos, nos cansamos y descansamos a partes iguales. Es difícil de explicar, o igual, tú que nos estás leyendo y probablemente disfrutes tanto viajando como nosotros, nos puedas entender. Puedes estar derrotado físicamente, pero probablemente ese sea el momento en el que más descansado te sientas. Recomendaríamos, tras nuestra experiencia, una y mil veces este destino y sí, en verano nos parece un buen plan.

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Italia nos sigue esperando, tenemos planes, muchos planes y algunos de ellos están en este maravilloso país… ¿Cuándo?...

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28 de marzo de 2018

15 días por el norte de Italia. Día 14: Milán

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En su día decidimos que cerraríamos el círculo de nuestro viaje de 15 días por el norte de Italia en Milán. La idea aquel día, tras estar el día anterior disfrutando de la maravillosa ciudad de Verona, era ir a Milán y despedirnos del coche de alquiler. 

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Aunque el primer día  de viaje cogimos el coche en el aeropuerto de Bérgamo, consultamos con la compañía de alquiler si tenía algún coste adicional devolverlo en Milán y, en esta ocasión, no lo había. Así que, aquella mañana, cuando amanecimos en Verona, cerramos maletas, desayunamos exactamente igual que el día anterior y cogimos el coche con la intención de llevar a cabo nuestros planes.

Pagamos el aparcamiento, nos cobraron dos días completos, 14 euros. No era caro. Y comenzamos la ruta hacia Milán, unas dos horas de viaje nos separaban. Por la carretera íbamos dejando a un lado salidas de lugares en los que ya habíamos estado. La salida hacia Peschiera di Garda, para adentrarse en el Lago di Garda estaba totalmente colapsada, pobrecillos. Nosotros ya sabíamos lo que era eso.

Viajamos por autopista, el trayecto supuso 11,30 euros de peaje, y a las 11 de la mañana entrábamos en Milán. No íbamos mal de tiempo y aún teníamos margen, si no nos entreteníamos demasiado, para pasar primero por el hotel a ver si con suerte podíamos dejar las maletas, aunque no estuviera la habitación, y luego dejar el coche. De esa manera desde la oficina no tendríamos que ir cargando con el equipaje y podríamos empezar a conocer la capital de la moda lo antes posible.

Nuestro alojamiento estaba situado en el barrio del Navigli de Milán. Elegimos esta ubicación buscando un poco de ambiente por la noche. Se trata de la zona de los canales de la que hablaremos un poco más adelante. 

Al entrar en Milán con el coche, e ir atravesándolo, nos encontramos con un paisaje en el que todo estaba cerrado, bares, tiendas. Aquel 16 de agosto Milán parecía colgar un cartel en el que pusiera “ciudad cerrada por vacaciones”. Aprovechamos para llenar el depósito de la gasolina.

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Llegamos al hotel, me quedé en el coche para no buscar aparcamiento y el que no escribe con maletas en mano intentó hacer el registro en el hotel. Hubo suerte, la habitación estaba lista. El hotel era el Art Navigli, un 4 estrellas en el barrio antes mencionado, pero metido en una calle muy tranquila. Nos pareció una muy buena elección, la  habitación era amplia y cómoda. El mejor de todo el viaje.

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En pocos minutos el que no escribe está en el coche y ponemos rumbo a la oficina de Europcar situada cerca de la Estación Central de Milán. Tan solo tardamos unos 15 minutos. Nos toca despedirnos del coche, un vínculo de 1638 km y 34 horas de conducción se ha creado entre nosotros.. Lo más curioso de las cifras, es que tras 14 días el coche nos dice que la velocidad media ha sido de 48 km/h, pura adrenalina. ¡Adiós, gordito! Así nos despedimos (somos unos sentimentales)

A las 12.15 de la mañana estamos comenzando nuestro paseo a pie por la ciudad, vamos camino de la Estación Central, a la que se llega en 5 minutos. Allí nos acercamos a las taquillas para coger algún tipo de ticket de transporte que nos llevará hasta la zona del Duomo de Milán. Una amable trabajadora del suburbano nos recomienda que cojamos una tarjeta cuya duración es de 24 horas por 4,50 euros persona. Nos parece muy razonable, es apta para el Metro y los tranvías.

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Y así, en 15 minutos nos plantamos en la Plaza del Duomo de Milán, presidida  por la impactante catedral de la ciudad.  Una plaza de 17.000 m2 , en el considerado centro de la ciudad.

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En ella aparte se encuentra la entrada a las Galerías Victorio Enmanuelle II, en el centro la escultura ecustestre del Rey Victor Manuel y la vida, los comercios, los turistas y la historia son otros de los habitantes del lugar.

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Nuestra intención, lo primero era visitar la catedral. Para ello había que acercarse a unas oficinas que había en el lateral del templo, que es una especie de centro de visitantes. Nada más acercarnos aquello recuerda mucho más al INEM. Una fila eterna que da paso al interior, lleno de mostradores, unos cuantos carteles digitales con números y una maquina para sacar un ticket que te asigna turno.  Por supuesto, infinitas personas.

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No vemos la luz, no recordamos la cantidad de personas que teníamos delante, pero eran muchas. Vemos que hay unas máquinas para poder sacar tú mismo los ticket s de entradas, y que la cola para hacerlo de esta manera es muchísimo menor. Decidido, abandonamos nuestro número y vamos a ello. La entrada que incluye catedral, baptisterio y la subida a los tejados asciende a 16 euros persona.

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De ahí fuimos directos a la entrada de la catedral. De nuevo fila e iba lenta, el sol apretaba con todas sus fuerzas y, además, el control de seguridad a las puertas era minucioso. Importante, al igual que comentamos al principio del viaje, para entrar en las iglesias, las camisetas de tirantes, pantalones, faldas y vestidos muy cortos no se considera código de vestimenta apropiado para la visita. Así que lo ideal es llevar algún pañuelo largo, camisetas de manga larga, etc en la mochila para poder adaptarse, o en mi caso, que no llevaba nada de eso, tirar de los pantalones cortos hacia abajo, para que se alargaran todo lo posible. Y funcionó.

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En la puerta el control de seguridad estaba en manos de los militares con su traje de camuflaje, metralletas y detectores de metales. Tocaba vaciar bolsas, abrir cajitas sospechosas y lo que surgiera, no pasaban detalle por alto.

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La Catedral de Milán no es fresca, pero es preciosa. Solo por ver un templo así merece la pena, al menos una vez en la vida, hacer una parada en Milán. Desde que se puso su primera piedra hasta lo que se considera el final de su construcción pasaron casi 6 siglos.  No nos queremos entretener en toda la historia que ha rodeado este monumental edificio porque la entrada se podría ir de las manos, pero desde luego es un imprescindible de Milán.


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El marmol negro que cubre el escondido ladrillo, las columnas y sus impresionantes vidrieras no dejan indiferente. Es una de las mayores catedrales católicas del mundo, con una fachada de marmol blanco.

Hay que fijarse en los detalles y, desde luego, en esta ocasión una visita guiada habría sido muy interesante. Sarcófagos, esculturas, detalles arquitectónicos. Habíamos oído hablar de este lugar y, salvo por el calor que hacía en su interior, no nos decepcionó, al contrario.

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Nos cruzamos con una escultura en la que es imposible no fijarse. San Bartolomé Desollado, una obra de Marco d'Agrate ante la que uno se queda paralizado al ver aquel ser humano despojado de su piel,  que lleva enrollada alrededor de una parte de su cuerpo, y donde se pueden apreciar todos los detalles de la anatomía humana bajo la piel, los músculos, las venas talladas en … ¡marmol! La expresión contribuye aún más a dejar, en el que lo ve, esa sensación que varía entre la perturbación y el alucine.

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También visitamos la cripta, con las reliquias de San Carlo de Borromeo. 

Aquel día no era posible pasear por el pasillo central del templo, no sabemos si es lo habitual. Y así nos pasamos un rato mirando hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados hasta dirigirnos al Baptisterio de San GIovanni alle Fonti, cuya característica principal es su forma octogonal. No se descubrió hasta finales del  s. XIX bajo la catedral. Bajar al Baptisterio supuso un alivio, allí, en ese lugar que dicen que probablemente su año de construcción fue entre el año 378-379, hacía fresquito de verdad. Confesamos que en dos ocasiones pegamos los mofletes a las paredes de piedra.

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Terminamos la visita y decidimos dejarnos la subida a la terraza (tejados) de la catedral para el momento en el que la tarde comenzara a caer, los motivos principales eran dos, mejorar la temperatura y mejorar la luz para poder disfrutar de las vistas.

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Así que desde ahí, con muchísimo calor, nos acercamos directamente al Mercato del Duomo, que estaba al lado. Eran las 15.00 horas, un poco tarde, no era momento de dar muchas vueltas. El Mercado del Duomo es un espacio gastronómico que se divide en varias plantas y ofrece diferentes propuestas, tiene un bistró, tiene un restaurante y diferentes mostradores en los que ofrecen alternativas variadas. Compras y luego te lo puedes tomar en cualquier espacio disponible, y habilitado, en cualquiera de las plantas. Un concepto que nos puede recordar, salvando las distancias al Mercado de San Ildefonso de Madrid, en un momento dado. Y que actualmente en España también encontramos. Ya os decimos que lo elegimos por proximidad y, de hecho, aquel día no elegimos muy bien. Dos bocadillo variados, piña cortada, dos coca colas, y dos cafés. Unos 22 euros. Pero se estaba fresquito. Por si alguno paráis por allí comentaros que sí tenéis ganas de ir al baño el precio en este lugar es de 0,50 céntimos, pero si luego consumes algo en el lugar te los descuentan de tu consumición. Esto sí que no lo habíamos visto nunca.

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Aquel día el cansancio  que arrastrábamos del viaje estaba pasando factura casi desde que empezamos por la mañana. Se notaba que llevábamos un buen tute y, por supuesto, el calor no ayudaba. Tras descansar un rato en el mercado, nos volvemos a echar a la calle. 

Vamos a entrar en las Galerías Vittorio Enmanuelle II. Estas galerías comerciales tan espectaculares conectan la Plaza del Duomo con la de la Scala, algo de lo que no seríamos conscientes hasta el día siguiente, por cierto.

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Las galerías, de techos acristalados y hierro fundido, con las fachadas de los edificios y los escaparates de las tiendas de moda, conforman un espacio comercial de gran belleza, que aquel día, hacía un poco el efecto invernadero, aunque se estaba mejor que en la calle. El centro es octogonal. En ese punto se puede encontrar un mosaico, con la ilustración de un toro y que tiene un hueco en el que cabe el talón. Dicen que hay meter el talón dentor y, aquí vienen diferentes teorías,  dar una vuelta con los ojos cerrados, o dar tres vueltas sobre sí mismo, para volver a la ciudad.  Pues para allá que vamos, a dar nuestras vueltas. Nosotros optamos por la opción de dar tres vueltas, era una forma de abarcar las dos posibilidades, aunque creo que cerrar, no cerramos los ojos. ¿No nos digáis que la hemos liado?

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Desde allí ponemos rumbo al cuadrilátero de la moda, que estamos en Milán. Está ubicado en la zona centro de Milán y abarca el espacio comprendido entre Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via Alessandro Manzoni, y Via Sant’Andrea. Nosotros llegamos hasta allí por la Vía Corso Venezia.

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Esta última calle es una vía ancha que aquel día no tenía demasiada gente y fue el anticipo de lo que nos encontramos cuando comenzamos a callejear. El cuadrilátero lo conforman calles peatonales llenas de escaparates de tiendas de alta costura la mayoría. Pero aquel día, en el que Milán estaba de vacaciones, muchos de ellos se encontraban tapados y el 90% de las tiendas cerradas. ¡Menuda decepción! Es una zona bonita, pero claro, una zona comercial cerrada pierde bastante…

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Así, durante un rato más, dejamos que sea nuestro instinto el que nos diga por qué calles meternos y vamos saboreando un poco más de la ciudad.

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Con la tarde avanzada y la luz del sol en decadencia decidimos que es el momento de subir a la terraza del duomo. Nos toca esperar un poquito y pasar, de nuevo, un exhaustivo control de seguridad militar.

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Subir a la terraza del Duomo es otro de los imprescindibles en Milán. El paseo por sus tejados, rodeados de sus infinitas agujas, coronadas por esculturas y su multitud de gárgolas, que ayudan a desaguar cuando llueve, es una experiencia genial.

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Aparte, por supuesto, las vistas que desde allí se obtienen, donde ves a la gente como si fueran pequeños bichillos y los edificios como si fueran gigantes a su lado, merece muchísimo la pena.

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Lástima que, como casi siempre cuando viajamos, algunos andamios se colaron en nuestra visita. 

Estuvimos un buen rato arriba, nos sentamos, hicimos fotos, miramos… Justo hasta el momento en el que dieron el aviso por megafonía que anunciaba el cierre, las 18.30 horas.

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Al llegar de nuevo a la plaza, parecía que todos los milaneses y turistas habían salido de sus cuevas y se disponían a disfrutar de la ausencia de sol. La luz del atardecer estaba preciosa y nos quedamos un rato por la plaza, haciendo fotos y dejándonos llevar por el ambiente. Tan emocionados estábamos que vienen a vendernos unas pulseritas de estas de la suerte, bueno, vienen directamente a mí, con las típicas pregunta del tipo, de dónde eres,  “esto es un regalo…”

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El típico cordoncito de hilos de colores que se supone que te atan y tienes que llevar hasta que se caiga. Cuando el que no escribe se aproxima, le colocan otra a él. Otro regalito, se supone. Bueno los regalitos al final son dos euros y 7 meses después siguen en nuestras muñecas sin un mínimo atisbo de querer deshacerse nunca.

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Estábamos exhaustos, pero el día no terminaba. Decidimos que es un buen momento para coger el tranvía 3 que nos llevaría al Navigli, el barrio en el que tenemos el alojamiento y goza de muy buena fama en cuanto a ambiente se refiere. Aunque sí por algo es conocido es por sus canales.

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En Milán se crearon unos canales artificiales para poder comunicar la ciudad con el mar. En el s. XII nació la idea, solo que los resultados no fueron muy satisfactorios, aunque hicieron su función. Fue en el s. XVI cuando Leonardo Da VInci metió baza para para mejorar la red de canalización, llegando a llevarla hasta zonas como el Lago Como. Por los antiguos canales llegó piedra para construir el Duomo, y siglos después, entre otras cosas, también llegó papel para imprimir sus periódicos.

A principios del s. XX, cuando otros medios de transporte ya estaban en auge, la mayoría de los canales que pertenecían a la red se hicieron desaparecer, pero hoy en día en lo que se conoce como la Dársena se unen dos de los canales que se han dejado, el Canal Grande y el Canal Pavese. Y a ellos llegamos cuando de verdad se pronunciaba el atardecer.

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El último domingo de cada mes, en el Navigli se celebra el Mercado de Antigüedades de Milán. Pero aquel día no era domingo, ni tampoco el último de mes, eso sí, aunque la ciudad desde a la que llegamos aquel día, salvo en momentos concretos, parecía dormida, en el Navigli parecían estar todos.  A los márgenes del canal terrazas y terrazas, muchísima gente tomanto el conocido “aperitivi”, refrescos, Spritz, música, gente… ¡mosquitos!

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El cansancio se ve apaciguado por el buen ambiente, también por el pensamiento de que el viaje estaba tocando a su fin, pero aún nos quedaba esa última noche en Italia, y una mañana al día siguiente.

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Al azar elegimos una de la terrazas que encontramos en el paseo a lo largo del canal, tenía una mesa chiquitita libre, no lo dudamos, era para nosotros.

Aquella tarde descubrimos una tendencia en muchos de los bares de allí, eliges tu bebida y puedes entrar dentro a servirte lo que quieras para acompañarla (sí, el Aperitivi). Un buffet libre y variado con cosas tan diversas como palomitas y pizza, o verduras, perritos, ensaladas, dulces. Un remix de combinaciones que parecían imposibles, pero abarcaban muchos gustos. La carta de bebida además propone diferentes tipos de Spritz, además del clásico que disfrutamos en Venecia. Nos quedamos,  Martini rosato con prosecco para el que no escribe, y Spritz de fresa para mí. El precio persona es 11 euros y, a pesar de tener un mundo de posibilidades para comer, estábamos tan cansados y habíamos pasado tanto calor que lo que más triunfó en nuestra mesa eran las raciones de sandía. ¡Quien nos ha visto y quién nos ve, a los amantes de los callos madrileños!

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¡Qué gozada y qué buen final de día! Después de un buen rato allí ponemos rumbo al hotel, caminando, con la noche ya cerrada por el barrio. Apenas estaba a unos minutos y resulta un grato paseo

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Al entrar al hotel nos espera otra sorpresa, nos dicen que estamos invitados al “aperitivi”, (otro), pero como llegamos un poco tarde queda poco que comer y nuestras ganas aún son menores. Ahora, el camarero del hotel resulta ser encantador y motivadísimo a practicar su español con nosotros, nos ofrece prepararnos un cocktail por cuenta de ese aperitivi que no tomamos. El que no escribe se apunta al Prossecco, para no mezclar. Y yo, para continuar con la línea sana, pido uno sin alcohol que resulta ser una combinación de zumos de frutas muy refrescante.

El hotel tiene una terraza con hamacas y sillas en la azotea. No había nadie, cogemos una tumbona para cada uno y ponemos las piernas en alto. Las pobres, entre unos días y otros, están en ese punto en el que ya no recuperan.

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Maravilloso final de día. Teníamos que disfrutarlo, aún sabiendo que abajo nos esperaban unas maletas que había que hacer a conciencia. Maletas que habían sido abiertas y cerradas muchísimas veces, ropa que había pasado de una a otra, un montón de utensilios auxiliares, etc.  En ese momento nos daba igual, alargamos la estancia en la terraza todo lo que pudimos.

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Eso sí, antes de irnos al día siguiente, porque el avión salía a las 21.00 de la noche, teníamos planes, varios planes más para Milán y para no dejar que Italia se nos escapara de las manos.

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