Consuegra

"… En un lugar de la Mancha…" (de cuyo nombre os vamos a hablar…)

Es inevitable al escuchar la frase anterior, que venga a nuestra mente la imagen del hidalgo caballero que creó en su magistral obra Cervantes, y su compañero Sancho Panza. Y si uno piensa en ellos, casi de forma instantánea, los molinos acompañan la estampa, como en un contraluz, las siluetas se dibujan en la cima de las colinas castellanas, con las grandes aspas, de esos gigantes imaginarios,  en movimiento…

La ficción y la realidad una vez más viajan de la mano, y si bien Don Quijote quiso luchar contra los molinos, en Consuegra nosotros podemos acercarnos a sus pies y ser testigos de un paisaje clásico que muchas personas fuera de nuestras fronteras solo pueden imaginar como parte de una obra de arte literaria pero, que en este caso, el escenario no es ficción, es realidad.

En la “Ruta del Quijote”, sobre el Cerro Calderico (en el municipio de Consuegra, en la provincia de Toledo) a 704 km de altitud, se erigen actualmente doce de los trece molinos que existieron. Están rehabilitados y alguno es visitable y funcional, formando un perfil castellano que casi todos los españoles, de alguna manera, sentimos nuestro.

La función de estas construcciones era de moler el trigo y convertirlo en harina (alguno aun mantiene la maquinaria original) pero han pasado a la Historia con mayor relevancia por ser inspiración para los escenarios en los que se ambienta la Obra de Don Quijote de la Mancha.

Cierto es que, desde el Cerro Calderico, se obtienen panorámicas de los campos de Castilla muy inspiradoras. Comparten esta crestería, que durante años fue la responsable de unir el centro de la Península Ibérica con el sur, los molinos junto con el Castillo Medieval, que en nuestra visita estaba siendo restaurado.

Decir que, junto con Consuegra, existen dos localidades, Campo de Criptana y Mota del Cuervo, que tienen las mayores concentraciones de molinos de viento de la Península Ibérica.

Pero volviendo a nuestro destino, nos centramos en Consuegra y sus doce molinos, cada uno bautizado con un nombre vinculado a la obra literaria “Don Quijote de la Mancha”. Destaca el molino de Sancho con una maquinaria original del s. XVI que se pone en marcha en “la Molienda de la Paz y el Amor” y que se abre el día de la fiesta de la Rosa del Azafrán, que para los interesados, se celebra el último fin de semana del mes de octubre. Una fiesta llena de eventos relacionados con las tradiciones.

Bolero (Oficina de Turismo), Clavileño, Rucio, Espartero, Vista Alegre, Cardeño, son algunos de los nombres de los molinos que podréis encontrar.

Desde el municipio, una carretera lleva hacia el cerro, existiendo un aparcamiento para estacionar el vehículo y continuar a pie. El paseo es agradable y va ofreciendo diferentes imágenes con las que poderse deleitar.

No podemos olvidar el Castillo del Consuegra, también llamado Castillo de la Muela, que lo encontramos en el ascenso al cerro. Su origen se sitúa entre los siglos X y XIII. Sus inicios, en época del Califato de Córdoba, hacen que la fortaleza pase de manos cristiana a árabes con cierta asiduidad. Formó parte de una dote matrimonial y fue arrebatado en la batalla de Consuegra con los almorávides, dónde murió el hijo del Cid Campeador. Idas y venidas de unos tiempos de luchas insaciables por el dominio cristiano y musulmán.

En el s.XII pasa a ser recuperado definitivamente por los cristianos y entregado de mano de Alfonso VII, junto con todas las tierras que incluían al pueblo, a la orden de San Juan de Jerusalen, que hicieron de Consuegra la capital del priorato de la Mancha. En esta etapa el castillo tomo su apariencia actual.

Posteriormente, el castillo es víctima de la invasión napoleónica, y en el s. XIX, como otros tantos edificios, de la desamortización de Mendizabal, donde se piensa que se perdió un valioso archivo, entre otras muchas cosas, del que disponía. Tras este último suceso, el castillo quedó en el abandono hasta ser recuperado por el ayuntamiento y sometido a restauración.

Consuegra se ocupa bastante del turismo, existen visitas guiadas, teatralizadas y hasta nocturnas para dar a conocer su patrimonio. En el molino “Bolero” habilitado como oficina de turismo, os podrán informar sobre  todo ello.

Por otro lado, a los pies del castillo y los molinos, la población descansa, muchas veces invisible para el visitante que concentra su atención en los protagonistas de los que os hemos hablado.

Pero entre las callejuelas conviven otros edificios con su propia historia, como, por ejemplo, la Iglesia de San Juan Bautista, la Iglesia de Santa María la Mayor o la Iglesia del Santísimo Cristo de Veracruz.

La plaza del ayuntamiento está asentada en el antiguo foro romano. En esta plaza confluyen estilos muy diversos en las fachadas que la rodean. Lo más llamativo quizá sea el edificio de “Los Corredores” del s. XVII, con una arquitectura típica castellana y que a lo largo de la historia ha tenido diferentes funciones, hasta actualmente albergar el museo arqueológico del lugar.

Pero la realidad es que desde el núcleo urbano, quieran o no, los molinos y el castillo siguen siendo el centro de atención, sobresaliendo al final de las callejuelas, como si estuvieran vigilándolo todo. Al caminar, podrías escuchar el eco de las callejuelas:

(…)—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas 

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla (...)
Capítulo VIII Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes)

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Cañón del Rio Lobos

La provincia de Soria está pendiente de descubrir para muchos de los habitantes de la Península Ibérica. Camuflada muchas veces en una imagen castellana, ha pasado indiferente para el turismo durante muchos años. Pero Soria tiene “maravillas” que la convierten en un lugar muy atractivo para poder disfrutar de nuestro tiempo de ocio.

El Cañón del Rio Lobos se encuentra a unos 60 km de Soria capital, la entrada al mismo se puede hacer por la localidad de Ucero. En nuestra pequeña escapada establecimos como campamento base la localidad de Vinuesa, a unos 45 km del cañón, debido a la proximidad que tenía a la Laguna Negra.

El paraje que conforma este cañón es de grandísima belleza. Desde mediados de los años 80 este espacio fue declarado Parque Natural.

El agua es el principal protagonista de las formas y colores que adquiere este espacio. Durante años la erosión de las lluvias y del propio río Lobos han contribuido a crear formas y fenómenos naturales muy especiales.

Las paredes del cañón, por tanto, albergan colores que varían, en función el mineral que forma la roca, desde el tono rojizo del óxido hasta un tono calizo blanquecino. Y en ellas numerosas aves anidan cada año. Así, durante el paseo o ruta, encontramos imágenes impresionantes con sus vuelos espías desde las alturas. Vuelos vigilantes con los que protegen el entorno con cautela.

Para los amantes de las aves el Cañón del Rio Lobos aúna un espectáculo por la cantidad de variedad que hay en él. Recomendamos llevar prismáticos para poder disfrutar de la vida en libertad de todas ellas. Aparte del buitre común, ave que más abunda a lo largo de los 25 km del parque, podemos encontrar, entre otros, alimoches, búhos, lechuzas, águilas reales y culebreras.

Seguir el camino que forma el propio cañón resulta muy sencillo. Desde la entrada al parque por la piscifactoría de Ucero, y tras dejar el vehículo estacionado, una pista forestal guía la entrada al cañón y, así, comienza un paseo apto para todos los públicos, luego está en cada uno decidir hasta dónde quiere llegar. Esta ruta al completo albergaría unos veintitantos km, pero el encanto de la misma no se encuentra en un punto definido como otras, que tienen una cascada, un mirador, etc. .. Esta es una ruta para que cada uno ponga la meta donde desee ya que la belleza está en cada paso. 

Hay que tener en cuenta que se trata de una ruta lineal. El río Lobos nace en la provincia de Burgos (Hontoria del Pinar) y discurre hasta Soria, zona donde principalmente se realizan la mayor parte de los paseos por el cañón. Así que, si se deseara hacer al completo sería recomendable ir con dos vehículos para no tener que volver sobre tus propios pasos. El camino más habitual suele ser desde el aparcamiento en la zona de Ucero hasta el Puente de los 7 Ojos y vuelta, unos 20 km en total.

Sea como fuere la duración del recorrido escogido, tened en cuenta que no presenta ningún tipo de dificultad y en cambio ofrece una experiencia totalmente recomendable, ya sea durante una hora como durante seis.

Como acostumbra ocurrir en Semana Santa el tiempo sorprende, pocas veces para bien, y la mayoría para mal. Esto ocurrió una vez más en nuestra visita, a medio camino descargó una tormenta, con unas bolas de granizo, que nos hizo entender perfectamente a qué se refiere eso de la “erosión” del agua en el Cañón del Rio Lobos… Minutos antes lucía un sol tímido que, al menos, nos dejó disfrutar durante unas tres horitas de ese entorno natural.

El primer punto relevante que uno se encuentra en la ruta es la Ermita de San Bartolomé. Un lugar totalmente pintoresco al ver como el edificio, dicen que de origen templario, se integra con el entorno natural. El interior de la ermita, del s. XIII, permanece cerrado todo el año, a excepción del día 24 de agosto, que se celebra una romería y entonces es visitable.

Y es que alrededor de este edificio es habitual que se congregue muchísima gente. Se encuentra tan solo a un par de kilómetros desde la entrada del parque y en Semana Santa había mucho “ambientillo”.

A 700 metros de la ermita se puede divisar la Gran Cueva, una oquedad accesible fruto del paso del tiempo y la caricia del río a la roca. De hecho, la peculiaridad del cañón está en que la roca caliza se va disolviendo con el paso del agua creándose formaciones que le imprimen ese carácter especial.

Es fácil encontrar a lo largo de todo el recorrido nenúfares y eneas sobre las aguas, algo que siempre me ha parecido que contribuye a darle un aspecto romántico a los paisajes.

La vegetación la constituyen árboles y arbustos que en más de una zona resaltan por el contraste de la piedra con los verdes vivos de los meses que acompañaban una incipiente primavera. Mucho pino, plantas silvestres, sauces…

En nuestra escapada, bastante populosa, no encontramos, aparte de las aves, ningún otro animalillo, aunque por allí habiten mamíferos de tamaño medio como el jabalí o el corzo y pequeños como el conejo, la liebre, ardillas, etc…

Hace unos años, un eslogan turístico decía “Soria, ni te la imaginas”, podría haber estado dedicado personalmente a nosotros, que no imaginábamos en estas tierras encontrar lugares tan variopintos entre otros como la Laguna Negra, Calatañazor, Medinaceli... Turismo en el que se viaja de la mano la historia, el arte y la naturaleza.

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Santillana del Mar

Dentro de las listas de lugares con más encanto de España, no suele faltar la localidad cántabra de Santillana del Mar. Un lugar que no pasa indiferente para quién ha tenido la oportunidad de visitarlo.

Los top ten de las listas (de lo que sea) son peligrosos, generan altas expectativas que en un momento dado pueden verse abatidas por la decepción de lo idealizado.

Santillana del Mar es precioso pero debe visitarse fuera de la temporada alta, donde todos los que tenemos oportunidad acudimos al unísono, inundándolo de gente, sonidos, aromas... hasta llegar a borrar su personalidad.

En nuestro caso hemos tenido que ir más de una vez para quedar conquistados por su belleza, esa de la que el filósofo Paul Sartre comentó “el más bello de los pueblos de España”.

No nos gusta hacer listas, ni ordenar por prioridad, porque en sitios grandes y pequeños, populares y desconocidos, encontramos grandes encantos que difícilmente pueden ser comparables entre sí. Pero si algo tenemos claro es que entendemos que Santillana del Mar haya resultado un lugar atractivo y valorado para tantos, entre ellos, nosotros.

Y dicho esto, comentar el popular dicho acerca de Santillana del Mar, la localidad de las tres mentiras, porque ni es “Santa”, ni es “llana”, ni tiene “mar”.

Sus orígenes se remontan a la prehistoria, aunque el verdadero desarrollo de la villa se da en la la Edad Media, cuando una comunidad religiosa de monjes llegó a la zona custodiando las reliquias de la Santa Juliana (Santa Illana). Allí construyeron una Ermita, convertida con posterioridad en Monasterio y actualmente en Colegiata, en torno al cuál se fue desarrollando la localidad.

Durante el paseo por sus calles se pueden contemplar construcciones palaciegas y de carácter nobiliario, fruto de la posición privilegiada que ostentó la localidad a lo largo de su historia, llegándose a convertir en Marquesado a cargo del Marques de Santillana.

La localidad en su conjunto es un cúmulo de armonía, sus construcciones blasonadas, de dos plantas que descansan sobre las calles empedradas y adoquinadas la convierten en una villa muy atractiva y rebosante de encanto.

Todo esto, entre otras cosas, justifica la proclamación del municipio como conjunto histórico-artístico y a que, como comentábamos al principio, forme parte, casi a la cabeza, de numerosas listas sobre municipios con “encanto” de la Península Ibérica.

Destacan como edificios monumentales, por ejemplo, la Colegiata de Santillana, cuya apariencia actual remonta sus orígenes al s. XII, destacando especialmente su claustro. Anteriormente en ese lugar se emplazaba el Monasterio que erigieron los monjes que custodiaban las reliquias de la Santa y que descansan ahí desde entonces.

La Torre Merino sería otra de las construcciones con relevancia monumental. Se dice que fue construida en torno al s. XIV, y resultó la residencia del Merino Mayor de las Asturias de Santillana. Actualmente alberga un museo en su interior.

El Palacio de Velarde, la Torre de Don Borja, la casa de la Archiduquesa Margarita de Austria, la casa de los Quevedo y Cossío y unas cuantas construcciones colaboran a hacer de Santillana una villa especial y salpicarla de Historia.

Además, pertenecientes al municipio, se localizan las Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad, y de las que popularmente se escucha el dicho de que son “la Capilla Sixtina de las pinturas rupestres”. Fueron descubiertas en el año 1868 por un habitante de la zona tras quedar su fiel amigo, un perrillo, atrapado en una grieta. Aun tardaron unos años en descubrirse sus “realistas” pinturas, cuestionadas durante muchos años por su posible o no autenticidad. Las Cuevas estuvieron abiertas al público pero sufrieron un fuerte deterioro y hace unos años se decidieron cerrar, creándose un museo en el que se puede observar unas réplicas de las mismas. Si estáis interesados en su visita podéis obtener más información aquí .

Santillana del Mar es una villa popular que bien merece una visita, pero incidimos en que debe hacerse fuera de temporada o, si no queda más remedio que acudir en fechas señaladas, madrugar un poquito. No es lo mismo la Santillana del Mar tranquila y reposada con sus calles semivacías que te traslada en el tiempo, que la Santillana del Mar por la que discurrimos torrentes de personas como si fuéramos un caudal en época del deshielo. En esos momentos Santillana parece entre un decorado carente de personalidad y una manifestación de turistas desorientados.

Darle una oportunidad, buscar esos huequitos que nunca encontramos fuera de las típicas fechas, no hace falta que sea en una estación concreta, la lluvia fina típica de Cantabria le favorece mucho al lugar, el otoño, el invierno, la primavera... La escapada lo merece. Y una vez más, recordad que acercarte a este lugar implica entrar en Cantabria, ese paraíso que nos embauca y que tiene muchísimo que ofrecer.

¿Qué tendrá Santillana del Mar que la gente habla tanto de ella? Quizá es el momento de poder opinar…

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Palacio de Cibeles (Madrid)

Se acaba el mes de agosto y con él muchos terminamos las vacaciones… Sí, estamos ante días difíciles, lo sabemos... recuperar la rutina en ocasiones puede ser complicado, pero por otro lado hay momentos en los que también se agradece volver al día a día (es una relación amor-odio). 

Hay una parte de la “vuelta al cole” que tiene un encanto especial en nuestra ciudad, y es el “despertar de la siesta veraniega de Madrid” en la que se ha visto envuelta durante parte del verano. Agosto es un buen mes para disfrutar de la ciudad sin aglomeraciones, pero también es un momento en el que quién la visita no llega a ver la ciudad a su ritmo habitual, algo que, para lo bueno y para lo malo, forma parte de la esencia de la ciudad.

Ahora, los horarios y las rutinas pueden minar un poquito nuestro estado de ánimo, así que, desde ¿Tienes planes hoy? no nos resignamos a echar el freno de mano de golpe y hoy os ofrecemos un plan, económico y diferente, para disfrutar de la ciudad que nos recibe con energía contemplándola desde otro punto de vista al habitual (las alturas).

Si hay una plaza en Madrid que es conocida nacional e internacionalmente, entre otras, es la Plaza de la Independencia (Cibeles, para los amigos) con su fuente y la confluencia de las vías del Paseo de Recoletos que se convierte en Paseo del Prado (de norte a sur) y la calle más larga de la ciudad, la C/ de Alcalá (la de los nardos “apoyaos” en la cadera)

Y allí convive la Diosa Cibeles, sobre su carro tirado por dos leones, con un edificio emblemático. Durante años ha sido conocido como “Palacio de Comunicaciones” para pasar a ser actualmente el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital, que además ha dejado un espacio habilitado como centro de cultura y ciudadanía donde se realizan exposiciones y otros servicios.

El Palacio consta de 8 plantas, en la última se ha habilitado un mirador que ofrece una visión panorámica de la ciudad que es realmente atractiva. Y es en este punto en el que os animamos a que si queréis disfrutar de forma gratuita de esta experiencia os acerquéis antes del próximo 2 de septiembre de 2012. Actulizado en 2015: Subir al mirador tendrá un precio de 2€ para los adultos y 50 céntimos para los menores de 12 años. Por otro lado la subida al mirador será gratuita el primer miércoles de cada mes, el día 2 de mayo, el 15 de mayo y el 12 de octubre. Todos los lunes permanece cerrado y de martes a domingo el horario es de 10:30 a 13:00 horas y de 16:30-19:30 horas.

La construcción de este edificio duró 12 años y datan sus inicios de comienzos del s.XX bajo las ordenes de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Situado en un terreno que pertenecía a los Jardines del Buen Retiro, se decidió que aquí debería emplazarse el centro de Correos y Telégrafos que daría servicio a todo el país. El término “palacio” está referido a su majestuosidad y presencia, ocupando casi 12.000 m2.

Durante un siglo en este edificio se han cruzado cartas, documentos, telegramas, postales, sellos de diferentes colores y valores que han ido y venido, mezclándose y contribuyendo a la Historia.

El proyecto se alargó, en los años de su construcción no corrían buenos tiempos y los incumplimientos de plazo y entrega de materiales estaban a la orden del día. 

Hasta que este edificio fue construido, en Madrid, se encontraba en la planta baja de la Casa de Correos (en la Puerta del Sol) el servicio de correos. Pero conforme el volumen de actividad fue creciendo el espacio fue quedando limitado. Era necesario expandirse y, para ello, se busco un edifico cercano, que no exigiera cambiar los hilos telegráficos. Asi, se llevo a finales del s. XIX el servicio de telegramas a la Casa de Postas, edificio cercano. A finales del citado siglo, tras más segregaciones por poblemas de espacio se decidió que había llegado el momento de unificar correos y telégrafos en un espacio común, y asi es como se sacó a concurso la construcción del actual Palacio de Cibeles.

La mudanza no fue sencilla, a pesar de todo el tiempo que tardo en construirse, desde los servicios de telégrafos no habían llegado a organizar la manera de hacerlo, y éstos tardaron desde la fecha de inauguración unos cuantos años más en ubicarse en el Palacio de Comunicaciones. La fachada auna diferentes estilos arquitectónicos y su mezcla da lugar a un edificio realmente pintoresco. Es imposible pasar indiferente a su lado, ya sea andando, en coche, o en el autobús y no quedarse ligeramente abosrto con su presencia.

El diseño interior es funcionalista. Actualmente, y sin querer entrar en la polémica remodelación del edificio, la planta que se encuentra a pie de calle resalta por su decoración minimalista con toques coloristas. En ella se encuentra el punto de información y acceso. En las siguientes plantas superiores, los espacios también diáfanos, están dedicados a exposiciones gratuitas, vinculadas a la ciudad. En la planta subterránea, se ha creado un auditorio, además de habilitar el salón de plenos en la sala en la que antiguamente se clasificaba el correo.

El palacio no solo alberga en su interior espacios destinados al arte, con los años su fachada se ha convertido en el escenario de múltiples espectáculos de iluminación y sonido, con motivo de celebraciones señaladas, que han resultado mágicos para madrileños y visitantes que los han podido disfrutar.

Al ir a visitar el Palacio de Cibeles puede pasar desapercibida la Galería de Cristal, que solo se encuentra abierta al público los domingos y festivos de 11 de la mañana a 9 de la noche. En la parte trasera del Palacio existía el pasaje de Ruiz de Alarcón, lugar en el que estacionaban los vehículos de reparto del correo. Hoy ese espacio ha sido acristalado con piezas de triangulares diferentes, y  ofrece unas líneas arquitectónicas y un espacio diferente en la ciudad.

Es conocido el dicho “De Madrid al cielo…", hoy nosotros os proponemos “Desde el cielo, asi es Madrid”.

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Aiguastortes: Lago de San Mauricio (Estany San Maurici) - Lago Ratera (Estany Ratera)

En nuestra escapada a la provincia de Lérida (Lleida), en uno de los lugares en los que más disfrutamos fue en el Parque Nacional de Aigüestortes, donde realizamos una pequeña excursión.

De nuevo, una falta de previsión nos evitó poder deleitarnos de un paseo más largo, pero esperamos tener la oportunidad de volver para empaparnos de su majestuosidad. Nuestro itinerario comenzaba en el Lago de San Mauricio (Estany de Sant Maurici) y, aunque la intención era acabar en el refugio de Atmiges, las circunstancias nos obligaron a tener que finalizar en el Lago Ratera (Estany Ratera) y desde allí volver al origen, en total unos 6 km caminados. Un paseo maravilloso.

El parque Nacional de Aiguastortes (Parc Natural Aigüestortes) es un enclave natural de excepción, un paisaje pirenaico lleno de estanques y lagos de origen glaciar, formaciones rocosas, y paisajes increíbles que lo convierten en uno de los lugares más valorados de la zona.

Existen varias rutas dentro del parque adaptadas a diferentes niveles de dificultad. Un punto de encuentro entre alpinistas, senderistas y amantes del deporte y la naturaleza en general. Aunque si hay un itinerario que ha hecho especialmente popular al Parque Nacional de Aigüestortes son los Carros del Foc, cuyo origen se remonta a finales de los años 80. La leyenda cuenta que un día los guardas de refugios se plantearon recorrer  Pallars-Ribagorca-Aran, con la intención de encontrarse un rato e intercambiar impresiones. A esta hazaña se la denominó Carros del Foc. Desde entonces, muchos se plantean el recorrer la zona. Existen 9 refugios para cubrir la ruta circular de unos 9.000 metros de desnivel en 55 km estimados en total de recorrido, y un tiempo aproximado para realizarla de 5 a 7 días.

Pero nosotros, humildes “paseantes”, lejos de poder plantearnos algo tan emocionante como deben ser esos Carros del Foc, nos conformamos con el privilegio de acercarnos a alguna de las fotografías que el parque natural nos ofrecía generoso.

El acceso al Parque Natural se puede hacer desde dos puntos el pueblo de Boí (en el Valle de Boi) o desde la localidad de Espot. No está permitido el acceso al lugar en vehículo privado, en ambos lugares existen pistas que te permiten acercarte hasta unos cuantos o kilómetros, o bien emplear un servicio público de vehículos 4x4 que te acercan hasta un punto más céntrico del parque.

Y es aquí, donde comienza la descripción de este pequeña excursión que creemos apta para cualquier persona con una forma física que parta de la mediocridad. Nuestro listón no es muy alto.

Optamos por entrar al parque desde Espot utilizando el servicio de 4x4. Se adquieren los tickets en la misma localidad, y cada poco tiempo salen vehículos que, desde allí (Espot), te dejan en la orilla del Lago de San Mauricio. 

Impresionante lugar al que llegas sin tan ni siquiera fatigarte. Estos regalos de la naturaleza deben ser apreciados, las montañas rodeando ese lago podrían ser el mejor salvapantallas de cualquier ordenador, con la diferencia de que aquello se podía pisar, oler y respirar. Ubicado en el fondo de un circo glaciar, es el más popular de los 200 lagos que posee este Parque natural.

A la entrada de este espacio natural os alertaran de la normativa del mismo. Esta prohibido el baño en cualquiera de sus lagos, y por supuesto por sentido común y respeto al entorno natural, no se debe hacer nada que pueda alterar las condiciones ambientales del lugar. El uso de material de montaña, sobretodo cuando las condiciones climáticas son adversas es imprescindible.

Desde el lago de San Mauricio (Estany de San Maurici) y con el plano que os facilitaran podréis seguir las balizas que indican la ruta que lleva hacia la Cascada Ratera, Lago Ratera (Estany Ratera) y posteriormente Regugio de los Amitges.

Comienza en ese momento un leve ascenso que proporciona, entre luces y sombras, panorámicas del lago que dejamos atrás. El sonido del agua cada vez se escuchaba más fuerte y en apenas veinticinco minutos, a paso tranquilo y con varias paradas, aparece la Cascada Ratera que, a pesar de encontrarnos en el mes de agosto, se presenta generosa con un caudal sonoro.

Desde allí, continuamos el ascenso, entre algunas piedras, siguiendo el camino, cada vez con mas luces y menos sombras y, a pesar de alejarnos de la cascada, el soniquete parece retumbar en nuestros oídos. El agua en todo momento está muy cerca, y es protagonista en esta escapada.

Treinta minutos después, aparece el Lago Ratera (Estany Ratera), menos popular que el Lago de San Mauricio (Estany San Maurici), pero a nosotros el paisaje nos sigue pareciendo espectacular. Es un punto elegido por muchos senderitas para hacer un alto en el camino y sentir lo lejo que parece que estas de cualquier preocupación mundana.

La ruta continua hacia el Refugio de Atmiges, donde el desnivel se endurece un poco. Para nosotros, con mucha pena, llega la hora de dar media vuelta y comenzar el descenso. Mientras caminamos de vuelta, no dejamos de comentar lo excepcional del paisaje que nos rodea.

Días atrás habíamos disfrutado de parajes relajantes y preciosos, como la Ruta de Montgarri desde Pla de Beret, de Artiga de Lin y la Cascada de Uelhs deth joeu, del Salto del Pish… pero quizá fue en Aigüestortes donde definitivamente quedamos enganchados a toda la zona de los Pirineos Ilerdenses.

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San Bertrán de Cominges (Saint Bertrand de Comminges)

Aquel día salíamos desde el Valle de Arán camino de Carcassone, y en nuestra ruta, a tan solo 45 km de Viella (Vielha), y en el país vecino, se presentó una pequeña villa medieval, considerada una de las más bellas de Francia, que parecía un escenario de película. Sobresalía desde la distancia su impresionante catedral erigida sobre una colina. Sin dudarlo, San Bertrán de Cominges (Saint Bertrand de Comminges) merecía una parada.

Los orígenes de esta ciudadela se remontan a los romanos, cuando Pompeyo ostentaba el poder. Quedan algunos vestigios de aquella época en la villa, a los pies de la muralla y en la basílica Saint Just de Valcebre, donde se utilizaron piedras de la antigua metrópolis. Aunque al entrar por una de las tres puertas de su muralla, lo que realmente se respira es el aire medieval; las callejuelas estrechas con sus contraventanas de madera y el empedrado de las calles. Saint Bertrand de Comminges está clasificada dentro de “Les Plus Beaux Villages de France”, agrupación donde destacan las poblaciones rurales francesas más atractivas por su interés artístico y patrimonial.

Tras la ocupación visigoda, la ciudad quedó cinco siglos abandonada, posteriormente en el s. XI con la proclamación del obispo Bertrand de Isle se comenzó la construcción de la gran protagonista del lugar, la llamativa catedral de Santa María. La obra se extendió durante siglos. De ahí que tanto el románico, como el gótico, de manos del Papa Clemente V, y el renacentista, sean estilos que se pueden encontrar en ella, cada uno correspondientes a un momento de su construcción.

La visita al templo resulta muy interesante, con la entrada podéis coger audioguías en español que os ira ilustrando acerca de los elementos más significativos de la misma. En nuestra visita, la audioguía estaba incluida en el precio de la entrada a la Catedral. Resulta especialmente llamativo el impresionante orgáno o el coro con su sillería. El recuerdo anecdótico que nos queda es el de un cocodrilo disecado que se encuentra colgado en uno de los muros interiores del edificio, y del que se ignora su procedencia.

La torre y el claustro son de estilo románico. Este último, aparte de por su belleza arquitectónica, resalta por las bonitas vistas que se obtienen desde él. Y es que San Bertrand de Comminges adquiere aun más belleza debido a los parajes que la rodean. Enclavada la villa en los Pirineos, vecina del río Garona, ofrece imágenes de corte romántico.

Cada verano, desde 1975, se celebra el Festival de Cominges de música sagrada, barroca y contemporánea. Suena en varios templos de la comarca y adquiere especial renombre en la catedral de San Bertrand de Cmminges de manos del espectacular órgano del s. XVI, del que hablábamos anteriormente. Para más información podéis visitar la página oficial del mismo, que en el año 2012 se celebrará del 15 de julio al 18 de agosto.

El obispo Bertrand de Isle no solo se encargó del inicio de este edificio, en sus manos quedó la reconstrucción de toda la ciudad tras tanto tiempo de abandono.

El coche debe dejarse estacionado en la parte baja del municipio, desde allí el acceso se realiza a pie. Desde ese momento uno se puede dejar embriagar por el lugar. Existe un trenecito que sale del mismo aparcamiento que te lleva a la parte alta de la ciudad, opción que podría quizá ser interesante para personas que vayan con niños muy pequeños o personas con problemas de movilidad.

Paseando por las calles no encontramos demasiadas personas. La ciudad alta reposa con naturalidad sobre la colina, como si fuera “una más”, sin estridencias ni gran publicidad, albergando tras sus murallas unas imágenes que parecen trasladarte a un “pasado muy lejano”. San Bertrand de Comminges recoge a turistas y multitud de peregrinos, principalmente del Camino de Santiago, que en su larga andadura no pueden pasar indiferentes a un lugar como éste.

Aquel día viajábamos expectantes ante la idea de visitar la famosa e impresionante Casrcassone, ciudad medieval por excelencia, lo que no esperábamos es la grata sorpresa de encontrar este bucólico y pintoresco lugar de escasos 300 habitantes, del que nunca nos habían hablado anteriormente y que ofrece imágenes que no podemos olvidar. 

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