Castro Urdiales

En Cantabria, limitando con Vizcaya (Bizkaia), llegamos a un lugar que huele a mar… Y no a cualquier mar, sino al Cantábrico, su esencia es profunda, y perfuma la localidad.

Castro Urdiales es nuestro destino. En su bahía se entremezclan las coloridas barcas de pescadores con pequeños barcos de recreo. Todo ello salpicado aleatoriamente, pero que ante la vista parece haber sido perfectamente planificado, porque la estampa es un cuadro de ensueño.

Y no solo se mezclan los barcos, sino que lo antiguo y lo moderno convive en las construcciones, en sus gentes y en sus vistas.

Es una de las localidades más pobladas de Cantabria, un lugar donde la vida asoma en cada rincón. A pesar de ser un reclamo turístico por su encanto y la cantidad de opciones hosteleras, la gente vive allí, y la vida no se paraliza, como pasa en otros lugares, para encontrar tiendas de souvenires y atractivos para el visitante, sino que el atractivo real está en sus calles, en su puerto, en su plaza donde la gente disfruta de unos vinos y tapas con sus conocidos. Se respira “calidad de vida” y  para nuestro gusto gran belleza.

Tradicionalmente Castro Urdiales ha sido una localidad de pescadores. Su paso por la historia ha estado ligado de forma directa con su proximidad al mar. En la Edad Media el comercio marítimo, su participación en la Reconquista aportando naves, o en la Conquista de Sevilla estando a la cabeza Alfonso X el Sabio, son algunos ejemplos. A raíz de incluirla en el Fuero de Logroño su actividad mercantil mejoró exponencialmente. Pero tras la invasión napoleónica, esta villa sufrió un gran deterioro.

A mediados del s. XIX a través de la pesca, la industria de las conservas de pescado y las minas comienza de nuevo a levantar el vuelo, y hoy por hoy además goza de un gran tirón turístico, convirtiéndose en residencia vacacional de muchas personas, y lugar de visita de otras tantas.

A parte de pasear y divisar desde diferentes ángulos las panorámicas que este lugar te regalan, existen algunos legados de la historia de tipo monumental que podréis ver. Por ejemplo la Iglesia de Santa María de la Asunción, del siglo XIII, se construye en pleno esplendor económico a raíz de obtener el Fuero de Logroño, no acabarían la obra hasta el XV, es la más antigua de todo el litoral. Su emplazamiento, cercano al mar y en lo alto, junto con ese aspecto similar al de una Catedral, la confieren un carácter atrayente. Fue declarada Monumento Nacional en 1931.

Muy cerca están los restos del Castillo medieval, donde también se encuentra el faro, una combinación tremendamente curiosa. El nexo entre la fortaleza y el puerto es el puente viejo, de época del medievo que a la vista recuerda mucho a los puentes romanos…

Existía un puente similar que enlazaba con la ermita de Santa Ana, situada en lo alto de un peñón muy próxima al castillo. Ahora mismo el acceso a la misma se hace a través de unas escaleras. En su interior encontrareis el suelo acristalado, con restos romanos hallados recientemente. Uno de los lados está abierto, con unas vistas al mar impresionantes. 

Pero Castro Urdiales además de enamorarte por su vida y por sus vistas, te puede enamorar por el estómago.

Y en este caso si buscáis dónde comer en Castro Urdiales la oferta es amplia, pero nosotros tenemos una recomendación que no podemos dejar de mencionaros: Mesón El Marinero. No lo encontramos al azar, nos lo habían recomendado, concretamente una de sus especialidades, la marmita. Pero no pudimos dejar de enloquecer al ver su carta, al menos necesitaríamos 3 ó 4 visitas para saciar nuestras ganas de probar y probar, y a día de hoy más de una vez lo nombramos pensando en cuándo hacer una escapada. Claro que no sé si podríamos prescindir de esas cigalas a la sartén en salsa, o del arroz con bogavante, y mucho menos de esas milhojas de crema que al escribirlo aun creo saborear… Advertimos que no es especialmente barato, aunque nuestra experiencia mereció la pena.

Y con el estómago desbordante de felicidad, y el paladar borracho de placer, qué mejor que acercarte al largo rompeolas que protege la villa, justo a la altura de la ermita. Al ras del suelo nace como protector del puerto del municipio. La brisa en ese espacio te hace sentir que la piel se llena de sal fina…

En ese momento con el mar abierto a un lado y el puerto al otro, escuchar a las gaviotas entonar su sonido característico te suena a sinfonía.

Editamos la entrada en 2015, además de para añadir nuevas imágenes, para ampliar un detalle sobre la localidad, y que está relacionado con la celebración de la Semana Santa, concretamente el Viernes Santo, cuando la localidad se transforma para representar "La Pasión Viviente" durante toda la mañana, de manera sorprendente. Os hablamos de su celebración en esta entrada.

Castro Urdiales es un destino que nos encanta, ya hemos mostrado durante el tiempo en el que tenemos el blog, todo lo que disfrutamos en Cantabria. Desde que escribimos esta entrada, hace 4 años largos, hasta la pasada Semana Santa no habíamos vuelto a Castro Urdiales, y el retorno fue tan gratificante como esperábamos. Desde luego, es un lugar al que es un placer ir.

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El Roncal - Erronkari

El Valle del Roncal es un lugar maravilloso que lo conforman, aparte de un entorno natural de excepción, siete villas. Poco a poco iremos haciendo paradas en diferentes lugares de la zona, pero para comenzar su visita hemos querido elegir  El Roncal.

Unos 30 minutos antes de llegar, paramos en el Mirador de Larra, el valle de Belagua a nuestros pies. No teníamos las pupilas preparadas para asimilar tanto verde de golpe, ni los pulmones para respirar aire tan puro. Las vistas son totalmente impresionantes, seguir con la mirada el trazo de la carretera que se esconde y asoma entre montañas hasta hacerse diminuta te ayuda a percibir la profundidad de todo aquello que la vista alcanza a ver.

¿Qué visitar en El Roncal? Nosotros te podemos contar nuestra experiencia, que más que un recorrido turístico al uso es un paseo plagado de atractivos.

A eso de las 5 de la tarde llegábamos al Roncal, un pueblo que descansa a las orillas del río Esca. Allí donde las tradiciones siguen vivas en sus rincones, en sus sabores y en sus gentes. Lo visitamos a mediados del mes de agosto, cuando todo es alegría y celebraciones. Estaban en fiestas y entre las piedras que forman las calles y las casas que lo pueblan, multitud de personas, tanto turistas, como sobretodo gente del lugar reía y disfrutaba en armonía.

El sol de la tarde asomaba entre los tejados y se filtraban los rayos entre las chimeneas típicas de la zona que están cubiertas por tejadillos para protegerlas de la nieve, aunque hay leyendas que también dicen que están cubiertas para evitar la entrada de las brujas.

El cauce del río envuelve la localidad, al lado, en el frontón, se celebraba un partido de pelota vasca, los espectadores estaban entregados. Posteriormente se realizaría el concurso lanzamiento de queso del Roncal que nos resultó curiosísimo y divertido. Separados por género, se lanza un queso, y el ganador como supondreís, el que lo lance más lejos. Nos lo pasamos genial.

Y es que si un producto caracteriza al Valle del Roncal es su queso, el primero en obtener la denominación de origen en España (1981), elaborado de forma tradicional, artesanal con la técnica ancestral que pasa de padres a hijos. Un queso de oveja con un sabor único, que se entiende en el momento que has podido admirar qué tipo de pastos alimentas a las ovejas Latxas (Lachas) que proveen la materia prima. Los únicos ingredientes de este sabroso producto es la leche, el cuajo y la sal. Y su procedencia única y exclusiva de cualquiera de las 7 villas que conforman el Valle del Roncal.

Si hay un roncalés que pervive entre las callejuelas y en el espíritu de la localidad es Julián Gayarre, en su momento el tenor mejor pagado del mundo, su nombre resuene en la Casa Museo en su honor, o su Mausoleo.

Al alzar la vista preside la villa una iglesia renacentista que parece la reina del lugar. Pero todo está en armonía. Si ascendéis hasta arriba en dirección al edificio religioso, disfrutareis de unas vistas para las que sobra cualquier palabra que aquí os podamos escribir, porque es el mejor resumen del lugar en el que se encuentra este pueblo de Navarra

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Medinaceli

Existen rincones en España que a todos nos suenan familiares, pero que a menudo uno pasa de largo cuando en la carretera ve escrito su nombre. En numerosas ocasiones habíamos comentado nuestro deseo de visitar Medinaceli.

En la provincia de Soria, a unos  160 km de Madrid, localizamos un pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico en los años 60, asentado sobre un cerro, dominando el valle del Jalón, ahí está nuestro destino. En este lugar confluyen diferentes atractivos turísticos pero, para nosotros, el mayor es la sensación que transmite su conjunto.

Pequeñas calles tortuosas, empedradas y estrechas, que conforman el cuerpo del municipio y su esencia. En algunas tienes la sensación de que al colocar los brazos en cruz tocarías ambas paredes simultáneamente.  Las casonas, y su pintoresca Plaza Mayor, son algunos de los elementos que configuran una localidad que sorprende con solo pasear por ella.

Pero detrás de las sensaciones de encontrar un decorado como este se encuentran las secuelas de lo que el tiempo ha dejado en su ser. Medinaceli tiene dibujadas las huellas de la Historia en el municipio.

Construida entre Toledo y Zaragoza, al lado de la calzada romana que unía esta ruta, Medinaceli alcanzó una importancia notable en esa época. Posteriormente, los árabes hicieron del lugar un cuartel general, estando a la cabeza del grupo Almanzor, quién dice la leyenda de la Batalla de Calatañazor, que murió en la localidad y que se encuentra enterrado allí. Condado en época de Alfonso VIII, y Ducado en época de los Reyes católicos, así Medinaceli ha estado en boca de todos.

En lo alto, como si fuera la puerta de la localidad, sorprende un arco Romano de triple arcada, el único que hay en toda España de estas características, lo que lo convierte en algo muy especial, envuelto en una laguna de argumentos que intentan encontrar el porqué de su existencia y ubicación. Arqueólogos y expertos en Historia del Arte han debatido durante años acerca de este símbolo. Sin tener una fecha exacta de su origen, se baraja que se trate de una construcción del siglo I al III d.c. La opinión más compartida es que se construyó con la intención de mostrar el poderío del municipio siendo visible desde la lejanía. 

A un lado del arco, la villa, al otro un valle que visto a través de la construcción parece una ventana hacia el infinito, por un lado caminos que serpentean entre la vegetación, por el otro, haciendo un contraste que parece irreal; unos muros del siglo II o III d.c, y unos enormes molinos de viento del siglo XXI comparten paisaje… Es curioso ¿Verdad?

Volviendo a la localidad, su Plaza Mayor porticada, rectangular, en torno a los 5.000 metros cuadrados,  típicamente castellana y construida sobre un foro romano está salpicada de curiosidades arquitectónicas. 

A un lado el Palacio Ducal que destaca por su simetría. Construido en el s.XVI, de estilo renacentista, durante el s.XIX y XX cayó en un total abandono, debido a lo cual sus dos torres gemelas, que nacían a cada lado, elemento típico de los Palacios Ducales han desaparecido. Ha sido en los años 90 en los que se comenzó su restauración, manteniendo su fachada y dándole un uso cultural convirtiéndolo en sede para exposiciones y difusión de la historia de Medinaceli.

En la Plaza mayor, también se puede encontrar la Alhóndiga del s.XVII, edificio dedicado a las transacciones económicas, una construcción de dos plantas, caracterizada por sus  galerías de arcos. En la planta baja, zona posterior, estuvo ubicada la cárcel judicial.

Como curiosidad de la época actual, y por si alguno lo recordáis, hace unos años se rodó un anuncio de Pepsi  y el Real Madrid de corte medieval, el escenario de ese “spot” publicitario fue la citada plaza.

La villa fue ciudad amurallada tanto en época romana como musulmana, de la que aún quedan muestras, de hecho, en uno de sus extremos, hacia el poniente, os encontrareis el llamado  arco árabe y siguiendo el camino podréis observar restos de ambas murallas. Un paseo relajante alrededor de la misma decorada por el verde de la vegetación.

La Plaza en la que se ubica la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción tiene un encanto especial.  El edificio religioso del s. XVI y estilo gótico, hipnotiza la mirada sobresaliendo su gallarda torre de casi 40 metros de altura. En su interior, destacar una reproducción del Cristo de Medinaceli, la sillería del Coro y el altar mayor barroco.

Podréis encontrar varios establecimientos donde parar a reponer fuerzas. Nosotros comimos en un restaurante, que también era alojamiento rural, llamado La Cerámica, un sitio bastante acogedor, cálido, con un servicio amable, sin resaltar nada especial gastronómicamente hablando, pero que su relación calidad precio era adecuada.

El paseo por la Villa te acerca y te aleja de la Historia en diferentes épocas, evoca imágenes de película. El presente y el pasado conviven en un mismo lugar. Desde lo alto de la colina se observan las tierras de Castilla, con un horizonte lejano, casi infinito, como cuando miras al mar y parece no acabar… 

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El Triángulo de Arlanza (III): Santo Domingo de Silos y Desfiladero de Yecla

¿Qué hacemos hoy? ¿Qué visitar en los alrededores de Madrid? ¿Dónde ir a pasar el día? Así empezó la andadura que os hemos relatado en las últimas entradas y que, con esta, daremos por finalizada sobre la visita que realizamos a la comarca de Arlanza.

Hasta este momento, no hemos señalado el orden que seguimos en nuestro itinerario para visitar el Triángulo de Arlanza. Por si a alguno pudiera estar interesado, comenzamos en Lerma, para luego pasear por   Covarrubias, posteriormente realizar la parada en el Monasterio de San Pedro de Arlanza, cuando caía la tarde, descubrir Santo Domingo de Silos y finalmente dejarnos atrapar por el Desfiladero de Yecla antes de volver a casa.

Santo Domingo de Silos

Situado a 18 km de Covarrubias, a 26 km del Monasterio de San Pedro de Arlanza y a 31 de Lerma destaca por su Monasterio, que parece ser el Señor de la localidad. No solo por su popularidad, sobradamente conocida, sino, porque se muestra imponente sobre el municipio. 

La banda sonora que debería acompañar a este lugar, mientras el sol, ya anaranjado, parecía ya cansado de acompañarnos presentándonos al atardecer, serían esos cantos gregorianos de los monjes benedictinos que los han hecho tan famosos.

Es prácticamente imposible, en el lugar en el que te coloques, que la vista no se fije en el edificio religioso. Nuestra hora de llegada nos impidió realizar la visita guiada que te presenta el claustro, la botica o biblioteca, pero en cambio, llegamos justo a tiempo para poder entrar en la iglesia y escuchar en directo los citados cantos.

Mientras estábamos sentados esperando que entraran los monjes y se fueran disponiendo en sus lugares el sentimiento que nos invadía era el de la expectación. Luego empezó todo…

Nuestra recomendación, para aquellos que no tengáis el oído educado para este tipo de música, como fue nuestro caso, sentaos en los últimos bancos. De esta forma podréis entrar, comprobar por vosotros mismos la espectacular acústica del templo, y valorar si queréis quedaros hasta el final. En nuestro caso, no fuimos capaces, probablemente por no saberlos apreciar, pero al cabo de unos 15 minutos discretamente abandonamos el recinto de forma prácticamente imperceptible. Lo cual no quiere decir que nos arrepintamos mínimamente, estar en Silos es una oportunidad para vivir en directo algo así, y luego juzgar por ti mismo las sensaciones que te ha producido.

De nuevo el entorno acaricia la localidad, envolviendo al protagonista del pueblo, el Monasterio del s.X, cuyo nombre es homenaje a su Abad Domingo (durante 32 años), fallecido en 1073 y cuyas reliquias descansan en el interior del edificio. El monasterio ha sido restaurado en varias ocasiones. Fue víctima del abandono en la época de la desamortización de Mendizabal, al igual que el Monasterio de San Pedro de Arlanza, pero a finales del s. XIX, monjes franceses se hacen cargo de él.

En él se encuentra una de las mayores joyas del arte español de la época románica, su claustro, en el que destacan los capiteles tallados con motivos animales y vegetales considerados auténticas obras de arte. La iglesia se alzó sobre los restos del anterior edificio, de la época mozárabe del s.X. Actualmente la que se encuentra es de estilo neoclásico del siglo XVIII.

La mejor panorámica de este lugar pintoresco en la provincia de Burgos se obtiene subiendo hacia la pequeña ermita que se divisa sobre una colina entre el verde de la vegetación que crece viendo pasar la Historia. En lo alto, la vista vuelve a mostrarnos lo que inevitablemente capta nuestra atención, el Monasterio de Silos, con su sólido campanario por encima de las callejuelas, las casas y casi acariciando el cielo…

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El Desfiladero de Yecla

Apenas queda una hora para que la luz caiga, emborrachados de paisajes de ensueño y pueblos con encanto, nos disponemos a volver a casa, pero antes, una nueva y breve, pero intensa, parada nos espera.

Habíamos escuchado hablar de él, y casi esperábamos encontrar un cartel con luminosos que dijera… “Desfiladero aquí”, pero nada más lejos de la realidad. El Desfiladero de Yecla, es un accidente geográfico nacido fruto de la erosión del arroyo Cauce sobre las rocas y que se encuentra prácticamente escondido a la vista humana.

A unos 5 km de Santo Domingo de Silos encontrareis un túnel con un pequeño ensanchamiento, ahí podéis estacionar el coche, porque aparcamiento como tal no existe… 

La naturaleza, caprichosa, nos sorprende. Entre dos paredes, tremendamente estrechas, se abre paso un camino, acondicionado por el ser humano con unas pasarelas colgantes que te permiten recorrer esos escasos metros, en los que hay momentos que la luz se filtra con dificultad. Alzas la vista y parece que estás atrapado entre las rocas, y segundos después como queriéndote dar oxígeno parecen ensancharse para darte un respiro.

La humedad, el frío que desprenden las rocas, los sonidos de la naturaleza te transportan a un pequeño paseo único, otra de las sorpresas con las que te premia la visita a la provincia de Burgos. 

Tras recorrer el desfiladero, en el que el sonido del agua te envuelve, nos dirigimos hacia el coche, con una mezcla de sensaciones que son difíciles de explicar, pero que se pueden resumir en la satisfacción de haber visto y vivido experiencias nuevas, diferentes, de haber aprovechado un día disfrutando de todas aquellas cosas que nos brinda la Historia, y que las devolvemos al presente integrándolas en nuestra vida, o las sorpresas que nos depara la naturaleza, cuando nos paramos a admirarla y escucharla…

Porque un día te levantas y no sabes qué hacer, te preguntas, “Dónde voy”, Qué puedo hacer”, piensas en qué lugares con encanto puede haber a tu alrededor y tan siquiera conoces, y entonces decides que es el momento de salir a buscarlos, de conocerlos… El Triángulo de Arlanza te habla de tantas cosas, y te premia con tan bonitas vistas, que no dudamos ni un segundo, que es una zona que todo el mundo debería conocer.

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El Triángulo de Arlanza (II): Lerma y El Monasterio de San Pedro de Arlanza

Continuamos en esta segunda parte la escapa al Triángulo de Arlanza tras la descripción anterior de nuestra estancia en Covarrubias.

No pretendemos establecer el orden de parada en cada localidad. En función de vuestra procedencia, y vuestros planes, lo mejor es que planifiquéis vosotros mismos el itinerario a seguir. Vamos simplemente a describir los lugares que conocemos que, al menos bajo nuestra opinión, merecen una parada.

Lerma

A unos 38 km de Burgos capital se encuentra Lerma, Villa Ducal, declarada Conjunto Artístico a mediados de los años 60, en la que podéis encontrar el único Parador de Turismo de toda la provincia. 

El Parador está situado en lo que fue el Palacio Ducal del Duque de Lerma, donde antaño estaba emplazado un castillo. Su construcción, típicamente castellana llama la atención, 135 ventanas y 210 balcones de hierro que visten la fachada. 

Lerma fue una villa amurallada, hasta que en el s.XVII el Duque de Lerma decidió embellecer la ciudad bajo la siempre protección del monarca Felipe III, y así fue como las murallas desaparecieron del trazado de la villa.

Aun así, quedan restos medievales repartidos por todo el municipio. El Arco de la Cárcel era una de las entradas a Lerma, la única que queda en la villa con estas características pintorescas, dos torreones de piedra a los lados del arco, que tiempo atrás se ampliaron con el objetivo de construir una cárcel, y que hoy en día es la central de la D.O Ribera de Arlanza.

A pocos metros del Palacio se halla otro edificio destacable de la localidad, la Colegiata de San Pedro, que no pudimos visitar, por encontrarse cerrada al celebrarse una feria aquel día en la villa. Su fachada de estilo herreriano se levanta imponente y mantiene la puerta originaria del siglo XVII de madera y hierro. Llevábamos la lección aprendida, y esperábamos haber podido entrar para observar el retablo barroco que decora su interior y los dos órganos del siglo XVII fabricados por el Organero Mayor de Felipe III, pero no pudo ser... Un motivo más, entre muchos, para volver a pasear por Lerma en otra ocasión.

No podemos dejar de nombrar la extensa Plaza Mayor de la Villa, con 6.862 metros cuadrados, una de las plazas mayores más grandes de España.  En ella, aparte de mercado de transacciones, se celebraron infinitos espectáculos, desde obras de Góngora o Lope de Vega  hasta corridas de toros. 

Paseando entre las calles podréis ver que se encuentran salpicados diferentes edificios de carácter religioso, principalmente conventos, como el de las Carmelitas (o Monasterio de Dios) al lado del Arco de la Cárcel, o el convento de Santa Clara, el primero de todos en construirse, y dónde se hacen esos famosos y deliciosos dulces. También está el Convento de San Blas muy cercano al Palacio Ducal. De hecho, desde el citado palacio existían galerías subterráneas que pasaban bajo la Plaza Mayor que lo comunicaban con los principales lugares religiosos, construidos para que el Duque, valido de Felipe III, pudiera asistir a los oficios sin tener que salir a la calle y mezclarse con el pueblo. En 2007, se inauguró el Pasadizo de los Arcos, un tramo de esos galerías subterráneas, que se ha habilitado para que pueda ser visitable, y que se emplea para exposiciones, y audiovisuales. Os remitimos a la oficina de turismo para ampliar esta información, ya que nosotros no pudimos disfrutarlo.

Lerma goza de una posición privilegiada dentro de la comarca, añadido a su riqueza patrimonial y cultural, lo que la hace muy atractiva turísticamente hablando, se suma su actividad industrial, donde destaca el sector textil a través de Amaya Arzuaga, por ejemplo, o  el sector vinícola con la D.O de Ribera de Arlanza.

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Monasterio San Pedro de Arlanza

Tras este pequeño repaso a la bonita villa de Lerma, tomamos camino hacia un nuevo destino pintoresco y lleno de encanto de la Comarca de Arlanza, disfrutando del entorno natural de la zona.

A 32 km de Lerma, a 8 km de Covarrubias, se encuentra El Monasterio de San Pedro de Arlanza. En este lugar se despierta en el interior un sentimiento entre romántico y nostálgico, extraño por un lado, pero real por el otro.

Los amantes del arte encontraran en esta visita múltiples elementos que llamaran su atención entre las ruinas del que un día fue un ambicioso Monasterio; quedan las secuelas de la desamortización eclesiástica de Mendizabal, los expolios, el abandono y el tiempo... 

Ahora su esencia se encuentra repartida por el mundo, pequeño retazos esparcidos desde el propio Burgos, que alberga, por ejemplo, una de las fuentes que decoraba uno de los claustros, o en su catedral el sepulcro de Mudarra, hasta el Museo Metropolitano de Nueva York y Museo de Cataluña que poseen algunas pinturas capitulares del s.XIII, pasando por Madrid donde se encuentra la portada de la iglesia, de estilo románico, expuesta en el Museo Arqueológico en la sala XXIII o dos de las campanas en Hortigüela… 

Fue el padre de Fernán González el que inició la construcción de este monasterio (año 912), donde la leyenda dice que fue una ermita, debido a que los eremitas de la zona, refugiados en cuevas tras la destrucción del anterior templo religioso de la zona por la invasión musulmana, le pronosticaron un futuro prometedor, y al ir viendo cumplidos las predicciones inició la construcción. Su hijo la continuó, convirtiéndose el lugar en uno de sus favoritos durante su vida, de manera que tanto él como su esposa Sancha fueron enterrados allí, hasta que tras la desamortización sus sepulcros fueron trasladados a la Colegiata de San Pedro y San Damián de Covarrubias.

De nuevo el rio Arlanza acaricia la historia de cerca, abrazando los restos de un monasterio al que rodea la maleza, y que esconde la vegetación, en un entorno virgen a pesar de todo, y sobre el que resaltan los escasos supervivientes de la Historia. Destaca la torre, entre las ruinas de un templo del que quedan muy poca esencia de su origen románico y algunas muestras de lo que fue una imponente iglesia reformada ya en un estilo gótico, dependencias monacales y sobretodo la posibilidad de sentir una sensación distinta al pasear por allí.

Sinceramente, impresiona encontrarte en medio de la naturaleza algo así, emociona situarse a los pies de lo que queda del monasterio y alzar la mirada, dejar que se pierda entre capiteles y arcos cuyo techo no es otro que el cielo, fijar la vista en los pequeños detalles que esconden los rincones de lo que son las ruinas pisadas por tantos y con tan diferentes intereses…

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El Triángulo de Arlanza (I): Covarrubias

En el suroeste de la provincia de Burgos se encuentran tres localidades, separadas por pocos kilómetros, que reúnen un conjunto de característica tan completo, que te permitirán hacer una visita que no te defraudará.

Nosotros, que como ya hemos comentado anteriormente, somos residentes en Madrid, hicimos este itinerario en un solo día, pero para los que prefieran pasar noche y tomárselo con más calma, a poquísimos kilómetros  está Burgos, donde podréis hacer noche y al día siguiente disfrutar de sus encantos.

El Triangulo de Arlanza lo componen tres localidades: Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos.

En esta ocasión nos vamos a centrar en Covarrubias, y próximamente abordaremos el resto, con algunas paradas en el Monasterio de San Pedro de Arlanza y el Desfiladero de Yecla.



Covarrubias reposa a la orilla del Rio Arlanza, su entramado de calles empedradas enamora a aquel que tiene el privilegio de poder pasear por ellas.  Nacen a cada lado construcciones caracterizadas por una  arquitectura típicamente castellana, de adobe y madera entremezclados, con toques medievales que  hacen que el conjunto del lugar resulte muy sugerente.

Durante mucho tiempo fue una villa amurallada, de la que hoy quedan algunos restos de muralla que son suficientes para hacerse a la idea de las dimensiones de la misma. No ha sido simplemente el paso del tiempo el que la ha ido consumiendo y devorando, sino un hecho puntual que ocurrió a mediados del s. XVI, cuando la localidad fue sumida en una peste, y el médico de Felipe II, natural de Covarrubias, pensó que era necesario derruir las murallas para dejar que el viento entrara en la villa y arrastrara la enfermedad.

La provincia de Burgos se caracteriza por sus bajas temperaturas, nosotros realizamos esta pequeña escapada a finales de abril, y tuvimos la suerte de disfrutar de un día muy agradable, tanto, que hasta comimos en una terraza situada en la bonita plaza, a base de raciones de productos típicos de la zona, y unos vermúes. El cielo despejado estaba coronado por un sol de esos que dibujan los niños, al que solo le faltaban ojos y boca, y que nos permitía, aun mejor, observar el contraste de la villa con la naturaleza que la rodea,  que en ese momento del año,  estaba llena de vida.

Dicen de Covarrubias que es llamada la cuna de Castilla. Fue declarada conjunto Histórico-Artístico a mediados del siglo XX. Si bien ahora no tiene demasiados habitantes, históricamente  llegó a ser la capital del primer Infantado de Castilla, y totalmente influyente en la zona.

Una vez allí, podréis encontrar algunos monumentos con las huellas de la historia impregnadas en ellos. Destaca como principal la Colegiata de San Cosme y San Damián, del siglo XV y estilo gótico. Un edificio que en algunas publicaciones tratan como de “pseudocatedral”. Personalmente, a nosotros nos pareció maravillosa.

En la Colegiata se encuentran más de 30 sepulcros, los más simbólicos los de Fernán González y su esposa Sancha.

El claustro, del siglo XVI, con ciertos toques renacentistas, alberga en su interior el sepulcro de la Infanta Cristina de Noruega  cuya historia se envuelve de un halo romántico-dramático. Os adelantamos que se dice que murió de melancolía. Si os animáis a visitarlo, al lado de su tumba veréis que hay una campana. Pues manda la tradición que todas aquellas mujeres que hagan sonar la campana se garantizan contraer matrimonio. Frente a la portada de la colegiata se alza una escultura de la  Infanta como homenaje.

Y de la visita sacareis algunos otros datos curiosos, aparte de innumerable información histórica y artística.

Otro exponente del municipio es el Torreón de Fernán González, una torre defensiva cuyo origen se fija en el s.X, rodeada por las muestras que quedan de lo que fue una muralla. En este punto, de nuevo, vuelven a florecer leyendas dramáticas de la Historia, ya que este es el lugar en el que se supone que Doña Urraca fue encerrada y emparedada por su padre. ¿Los motivos? Amores y desamores de ésta con un pastor.

La iglesia de Santo Tomás es otra de las construcciones que pueblan Covarrubias, una iglesia originaria del s.XII, pero de la que de esa época no queda casi nada. En su interior alberga una colección de retablos y una sorprendente escalera, de estilo plateresco, que resalta en su interior.

En la Plaza Mayor de la villa encontrareis el Ayuntamiento, alojado en lo que fue el Palacio de Fernán González, su entrada la dibuja un arco románico del s.XII. Dentro también hay una sala de exposiciones en lo que fue la bodega.

Gastronómicamente hablando, como comentábamos anteriormente, comimos en una terracita, pero alguien de la zona nos recomendó un restaurante típico para aquellos que les gusten los asados, concretamente el cordero, que es Casa Galín. Recalcamos que no hemos estado allí, así que no podemos dar una opinión personal sobre el lugar, pero lo dejamos por si alguno habéis ido, o lo queréis probar (Por lo visto, imprescindible reservar).

Mientras vuestras miradas se pierden entre los callejones estrechos, las casas y los monumentos de este lugar, os animamos a que al respirar sintáis el aire fresco de la zona, y que no perdáis detalle del entorno que rodea a la villa de ese verde intenso que huele a vida… 

Covarrubias nos enamoró….

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