Muxia y el Santuario de la Virgen de la Barca: en nuestro corazón....

Empezamos el año en el blog viajando a Galicia. Como hemos comentado en alguna entrada anterior, el pasado verano disfrutamos de unos días maravillosos moviéndonos de un lado a otro por esta Comunidad Autónoma. Desde nuestra vuelta, vivimos con muchísima tristeza como, por unas cosas u otras, muchos de sus preciosos paisajes han sido maltratados por variadas circunstancias.

Cuando observamos en la televisión al poco tiempo de regresar en verano que Carnota y su Monte Pindo eran arrasados por el fuego sentimos una desolación inmensa. Y estas Navidades, la famosa ciclogénesis descargó un rayo que incendió el Santuario de la Virgen de la Barca provocando devastadores consecuencias. Por si no fuera poco, a principios de año su mar salvaje rodeó este mismo lugar destrozando parte su frontal, entonces volvimos a sentir esa triste e impotente sensación. 

Así que, como últimamente parece que se ven imágenes de esa maravillosa Galicia azotada por la mala suerte, nosotros queremos traeros la cara amable, su belleza, su mar, sus vistas. Hoy queremos acompañar a los gallegos y, concretamente, a los vecinos de Muxía, con nuestro cariño. Para ello la mejor forma de hacerlo que se nos ocurre es contando y enseñando nuestra buena experiencia en este lugar, en la belleza de sus rincones. Hemos leído que el Santuario ha quedado realmente destrozado y va a ser difícil su recuperación, por lo que no se nos ocurren palabras de consuelo. Aquí, un recuerdo de hace tan solo unos meses dónde nos recibía en ese maravilloso entorno que rodea la localidad.

Antes de este mes de agosto, nosotros ya habíamos estado en Muxía, pero fue una parada fugaz. En 2013, con más tiempo y un poco más organizados, decidimos volver y descubrir el lugar en el que se encontraba el Santuario de la Virgen de la Barca.

Lo primero, Muxía se encuentra en la provincia de La Coruña (A Coruña), enclavada en la Costa da Morte, con lo que es fácil hacerse una idea de cómo la rodea el mar y rompe en las roca inmensas que parecen resistirse a la erosión. Se encuentra a unos 28 km de Cabo Vilán, dónde os sugerimos hace unos meses una preciosa ruta que no deberíais perderos si vais a estar por la zona.

Muxía es una localidad costera en la que, sobre todo, apetece sentarse para mirar hacia el infinito, perder la vista en ese mar que los días nublados es gris oscuro y los soleados azul eléctrico. Los días tranquilos el mar parece tímido y sumiso, y el resto azota, pega, se encabrita contra las rocas con muchísima fuerza.

De hecho, es fácil pasear por el pueblo, acercarse al puerto y verlo dormido y, tan solo unos metros después, en la zona del Santuario, escucharlo rugir y observar cómo se convierte en espuma, en furia, chocando contra las rocas que rodean al templo. Impresionante.

No se trata de un pueblo especialmente turístico, es bastante tranquilo. Los visitantes se acercan en su itinerario por la costa o realizando el Camino de Santiago.

Siguiendo las indicaciones desde la localidad nos dirigimos hacia el Santuario. Se puede ir andando desde el pueblo o en coche. Si lo hacéis a pie (más o menos un kilómetro, kilómetro y medio) iréis por una acera, paralelos al mar, separados por el verde y algunos secaderos de congrio que se conservan casi de forma exclusiva en Muxía. 

Curiosa la historia, en estas estructuras de madera se colgaban los pescados para ser secados por el viento y así se pudieran consumir en zonas del interior, dónde cuando las comunicaciones no eran buenas, de otra manera no habrían podido llegar en buen estado. Con el tiempo esto fue cambiando y el consumo decayendo. Pero ahí, mirando al mar, podéis ver los famosos secaderos de congrio gallegos.

Continuando el agradable paseo, llegaréis al santuario. En un saliente hacia el mar aparece el templo y un pequeño faro. Entre rocas, con un mar mucho más agitado, donde la niebla a veces acompaña y otras veces no, se encuentra este enclave tan especial.

La leyenda dice que la Virgen llegó a este lugar en una barca de piedra con el propósito de dar ánimos y fuerzas a Santiago en su labor de predicación que estaba siendo especialmente dura. De esta manera, algunas de las piedras repartidas en el entorno se dice que son restos de la embarcación en la que viajaba. Destacan dos piedras, la piedra del abalar y la del riñón (por su forma) que se dice que era la vela. Curiosamente la misma leyenda dice que debajo de la primera piedra apareció una talla de una virgen, la cuál fue trasladada a la iglesia situada en el pueblo de Muxía, desapareciendo de forma misteriosa un tiempo después y reapareciendo en el mismo lugar que se encontró. Lo que definitivamente llevó a pensar en construir el templo en la ubicación en la que se encuentra.

El templo data oficialmente del s. XVI, aunque hay indicios de que probablemente su construcción fuera anterior. De aspecto sobrio, se levantan sus muros y en su interior descansaba un maravilloso retablo que hoy, por todo lo que comentábamos al comienzo del texto, ha sido destruido, una enorme pérdida.

A unos metros del Santuario se divisa un monolito de piedra que parece roto, una escultura de Alberto Bañuelos, denominada A Ferida, enorme, que simboliza la herida y fractura que dejó el desastre del Prestige en este lugar. Por si alguno no lo recuerda, fue en esta zona donde el Océano Atlántico se convirtió en chapapote. El lugar donde todos se echaron a la mar para intentar salvar, con los pocos medios que tenían, la naturaleza que les rodeaba y que les daba de comer y que ha hecho falta años para poderlo recuperar. Un auténtico y grotesco desastre natural.

Muxía, a pesar de todo, de sus temporales, del Prestige, los incendios, está ahí, con los brazos abiertos, recibiendo peregrinos (algunos partidiarios de que aquí se halla el final del camino, otros en Finisterre), visitantes, cuidando de lo suyo. Muxía ofrece imágenes únicas, paisajes mágicos y a pesar de la mala suerte, permanece en el tiempo dando lo mejor de sí, en plena Costa da Morte, con olores y sabores marineros, con heridas que esperamos que se puedan aliviar de alguna manera. 

Nos gusta mucho Galicia, disfrutamos infinito allí y nosotros vamos a volver.

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Mercado de San Miguel: Gastronomía, Historia y modernidad

Queremos finalizar el año paseando por la ciudad que nos vio nacer y nos acoge cada día, sumergiéndonos en la locura que durante estos días es el centro urbano de la capital, donde las luces, el ruido y los aromas lo llenan todo. En esta ciudad donde el frío te estira la piel de la cara y cuando sale el sol por Navidad parece que brilla con más limpieza que nunca. Este lugar, en el que cuando va cayendo la noche y el cielo invernal se tiñe de un azul que a ratos juguetea con el naranja y a ratos con el malva, produce ese dulce atardecer que para nosotros tiene Madrid, hasta llegar al negro de la noche que a nadie parece acobardar, porque el sonido y ajetreo no tiene final. La vida ahí es como una carrera de relevos imparable que no quiere dejar las calles solitarias.

Hoy hemos elegido el Mercado de San Miguel para despedir al 2013, ubicado en la plaza que tiene el mismo nombre, pegadito a la Plaza Mayor y en pleno Madrid castizo, donde actualmente y a ratos, de forma casi insoportable, se acumula tanta gente diferente pero que tienen en común sonrisas y ganas de disfrutar. Una mezcla de personas, mayores, pequeños, jóvenes, maduros, con pelucas surrealistas, gorros de fantasía o terror, abrigos, bufandas, cámaras de fotos, diferentes idiomas, colores de piel, globos gigantescos multicolores, bolsas, ... Este batiburrilo convierte para nosotros la visita en una rutina totalmente irresistible cada año, que siempre pasa por una visita al Mercado de San Miguel desde su reapertura. Así que, allá vamos con nuestras ganas y mejor sonrisa, como casi todos.

Lo primero comentaros que no siempre este lugar está abarrotado de gente, pero en días festivos y, ante todo, en Navidad es un reclamo para todo el mundo hasta el punto cubrir el aforo. Fuera de las fechas claves es como un goteo incesante. El turismo extranjero lo suele tener dentro de los imprescindibles de la capital, figura en la mayoría de las guías como punto de interés de la ciudad. El turismo nacional tampoco parece resistirse, su ubicación, así como los productos que ofrece y la arquitectura que lo envuelve lo hacen muy deseable.

Y nosotros, desde luego, os recomendamos que, si sois de aquí (nacidos o vecinos) teneis que al menos no solo visitarlo, sino tomaros algo allí. Y si estáis de visita, os pilla dentro del itinerario turístico, así que hay que hacerlo también (es compatible con el aceitoso, correoso y para los no habituados, extravagante bocadillo de calamares que a escasos metros del mercado se vende en los alrededores de la Plaza Mayor, sí lo sabemos no suena rico, y cuando lo ves tampoco parece glamouroso, pero tiene algo… de verdad, fritanga en pan chicloso, pero es muy nuestro, y tiene eso que uno no sabe definir pero que forma parte de  Madrid).

Volvemos al mercado, el Mercado de San Miguel maneja otro tipo de productos muy diferentes a ese clásico bocadillo, hablamos de calidad en materia prima, variedad, delicatessen, un poquito de todo que se reparte en sus 33 puestos y que mezcla gastronomía nacional principalmente con la internacional. Respecto a la calidad del producto, existen variadas opiniones, algunos puristas del concepto gourmet opinan que hay productos  que se camuflan con otros, estando orientados al turista.

Nuestra experiencia allí siempre ha sido positiva, y la verdad nos daría mucha pena que esto fuera cierto, siempre hemos considerado que al turista hay que tratarle con mimo y cuidarle, ser un cálido y amistoso anfitrión, mostrarle lo mejor que uno tiene para que se enamore de ti, que tu casa sea la suya. La sensación que hemos tenido en el Mercado de San Miguel cuando los hemos observado es que disfrutaban en los variados puestos, señalando y probando diferentes opciones gastronómicas en un ambiente con un encanto especial.

El Mercado de San Miguel no es un mercado al uso, ya en su día, cuando despedimos el 2011 en el Mercado de San Antón, hablamos un poco de estos conceptos nuevos de mercado, donde se hace una reinterpretación de los mismos, intentando rehabilitar espacios históricos que cayeron en el olvido para convertirlos en atractivos espacios para el disfrute. O en otros casos como el Mercado de San Ildefonso, nuevas aperturas en honor a antiguos mercados.

El Mercado de San Miguel, además, es un edificio singular, actualmente el único mercado que queda en Madrid con la estructura de hierro fundido. Dentro de la categoría de monumentos está declarado Bien de Interés Cultural y tiene el encanto que soporta el paso del tiempo que ha conformado su Historia, con sus idas y venidas, sus tiempos de gloria, decadencia y resurgir de las cenizas.

El trazado del casco antiguo de la capital es irregular, con calles, algunas estrechas y tortuosas que se enmarañan en nudos que nada se parecen a lo que serían los ensanches que vendrían siglos después. En el espacio en el que se sitúa el mercado, que no era tan amplio como es la actual plaza, se encontraba la Iglesia de San Miguel Octoe, que lindaba con la primera muralla de la ciudad. En el s. XVI ya metieron mano a la muralla para ampliar ligeramente el espacio en el que ésta se encontraba y aperecieron los primeros comerciantes en los alrededores de la misma. Posteriormente, con la llegada de José Bonaparte, en el s XIX, y su fijación por acabar con los espacios estrechos (le apodaron “plazuelas”), Bonaparte decide demoler el templo, aprovechando que el templo había quedado bastante deteriorado por un incendio sucedido en 1790 en la Plaza Mayor. Asi quedó un espacio abierto, que pasa a ser la Plaza de San Miguel.

En este espacio comienzan los intercambios, se configura un mercado a techo descubierto donde la actividad cada vez va siendo más intensa. Y con la intensidad de productos, llega la intensidad de olores. Se plantea la necesidad de proteger el recinto, se comienza este proyecto antes de mediados del s. XIX, pero es a principios del s. XX es cuando se acaba un mercado cerrado, bajo un nuevo proyecto y con estructura de hierro fundido al estilo parisino. No era el único en la capital, el Mercado de la Cebada, o el de Chamberí, entre otros seguían esta tendencia arquitectónica. Ahora sí, el de San Miguel es el único que conserva esta estructura hoy por hoy de todos ellos, lo cual lo hace aún más especial.

Como decíamos anteriormente, este lugar ha sufrido graves altibajos, de ser un mercado con gran actividad a estar cerrado en la época de la Guerra Civil hasta los años 50. Luego en los años 70 y 80 comenzó a llegar la decadencia. El centro urbano madrileño estaba algo abandonado, las calles no aportaban seguridad, los mercados de abastos empezaban a tener competidores serios en los extrarradios. Un mercado que tenía prestigio, que abastecía a afamados restaurantes de la capital como Lhardy, Botín, Horcher, entre otros, se comienza a apagar.

Desde entonces, diferentes iniciativas apostaban por el recinto sin dar con la fórmula mágica para que viera la luz. El ayuntamiento emplea fondos europeos para reformarlo a finales de los años 90, pero a pesar de ello, no llega a despegar. Es un grupo de emprendedores, el que apuesta por hacer una reinvención del espacio, y con dificultades  y no acuerdos por todas las partes finalmente consiguen reabrir el Mercado tal y como se encuentra actualmente en el año 2009.

Y ahí está el Mercado de San Miguel, que este año ha cumplido su primer centenario, naciendo, creciendo, agonizando, renaciendo, triunfando. Con sus antepasados en cajones de cartón y pescados a cielo raso, en el terreno donde estaba la iglesia en la que bautizaron a Lope de Vega, en el espacio que abrazaba la primera muralla de Madrid en la Edad Media… Intentando adaptarse, único superviviente de la arquitectura del hierro fundido en la ciudad. Hoy en las guías del turista extranjero, en la boca de los madrileños, tanto en los labios como en el paladar. Envuelto en una cristalera que  permite desde fuera disfrutar de los placeres de su interior, y desde dentro no perderte la vida de fuera. Con su jaleo, sus puestos cuidados, los colores, los aromas…

Ostras, queso, encurtidos, dulces, vinos de aquí, de allá, tintos, blancos, percebes, marisco, pescados, frutas que deslumbran de color, paellas, jamón, cervezas, panes, tartas, copas, tapas, pinchos…  Uno aquí, otro en el puesto de al lado, otro para llevar. Estética por doquier repartida en una planta diáfana y en un entorno de siempre, un Madrid antiguo de calles enroscadas, que de noche se ilumina con farolas anaranjadas en el que en el centro de la Plaza de San Miguel luce el Mercado, dónde se come y se bebe en un horario amplio, adaptado para todos, los de aquí, los de allí, los tempraneros y los tardíos, los que solo pican, o los que comen a cualquier hora…

 Tiene el encanto de lo moderno en lo antiguo, el encanto del sabor, de poder consumir mucho o nada, de poder ir vestido informal o elegante, de acogerte en verano o en invierno, que no sabe de horarios ni de idiomas, es un poco como Madrid y los madrileños, donde todos caben…

Y por todo esto, porque nos llena, porque nos gusta que la gente conozca esos lugares que nos motivan y despiertan nuestra sensibilidad al escribir, queríamos despedir el  año en el Mercado de San Miguel desde Madrid, que para nosotros merece al menos una visita aunque sea para verlo por fuera y por dentro. Desde él, un día como hoy, 31 de diciembre de 2013, queremos desearos a todos una Feliz Noche, y sobre todo un Feliz año 2014. Hoy es el día en que los buenos deseos se repiten, lo típico del libro que se cierra y otro que se abre, y esas cosas, nosotros, con todo nuestro cariño y sinceridad, dentro de las circunstancias personales de cada uno, esperamos que el año que entra sea mejor. En nuestro caso, para ayudarle, lo recibiremos con una sonrisa, que eso siempre ayuda y poniendo mucha ilusión en las cosas que no gustan, los detalles de las pequeñas cosas   Por supuesto, aprovechamos un año más para agradeceros vuestras visitas, vuestras palabras, vuestro interés. Como siempre muy agradecidos ¡Os esperamos en el 2014!

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Jaca: una Ciudadela con "estrella"

Ahora, cuando justo están a punto de empezar las Navidades y el invierno entra a formar parte de nuestros días, seguro que algunos de vosotros estáis planificando hacer alguna escapada. En estas fechas. la nieve suele ser un destino codiciado para los amantes del esquí. Por este motivo nos hemos acordado de Jaca, ciudad que nosotros visitamos un mes de octubre, pero que tiene en sus inmediaciones estaciones de esquí tan conocidas como Astún, Formigal, Candanchú o Panticosa.

Si estáis planificando viajar a Huesca (Aragón) ya sea para esquiar, o no, esta información os puede resultar de interés. Ya en anteriores ocasiones hemos comentado alguna de nuestras experiencias en la zona que merecen la pena. Unas más relacionadas con la naturaleza, como la excursión por Ordesa hacia la cola de caballo, o el paseo por el Cañón del Añisclo. Otras más relacionadas con la visita a lugares con encanto, como fue la experiencia en el bonito pueblo de Ainsa. Y luego nos quedan otros destinos por el lugar pendientes de acercar al blog, entre los que se encuentra Jaca.

Jaca es muy conocida por su Ciudadela o Castillo de San Pedro. Una Ciudadela única a nivel mundial por su nivel de conservación, ya que junto con la Leija en Bélgica, son las únicas fortificaciones pentagonales que se mantienen completa. 

Está declarada Bien de Interés Cultural. Si además nos acercamos a la actualidad, hace tan solo unas semanas salieron los resultados de las votaciones llevadas a cabo por una web de turismo rural (toprural) en la que este lugar se alzaba con el título de “segunda maravilla rural de España” a través de los votos de más de 23.000 internautas (para los curiosos que sepáis que el Valle de Bohi (Vall de Boí), del que ya os hemos hablado, fue el que quedó en primera posición).

La vista aérea de la Ciudadela es impresionante una estrella de cinco puntas, perfectamente delimitada por los baluartes y murallas, y una zona central pentagonal. 

Comenzó a construirse a finales del s.XVI, ordenada por Felipe II, para protegerse de la invasión francesa. El final de la construcción, con fosos y demás, se dió ya bajo el reinado de Felipe III. Lo curioso en la Historia es que la única vez importante que ésta fue utilizada como fortificación de modo defensivo fue justamente por éstos, en la Guerra de la Independencia, que la tomaron y se refugiaron en su interior durante 4 años, ni más ni menos. Durante varios meses de asedio, en 1814 los soldados españoles consiguieron recuperar el castillo.

Desde esas fechas el lugar cayó ligeramente en el abandono, seguía con funciones militares, pero que pasaban prácticamente desapercibidas. En los años 60 se procedió a una restauración tan respetuosa y bien hecha que se llevó el premio de Europa Nostra (conservación de patrimonio Europeo).

Para entrar en la Ciudadela hay que atravesar su puente que salva el foso de más de 1000 metros de longitud. No sabemos si os pasará a vosotros o no, pero al pensar en un foso lo primero que uno se imagina es el agua turbia, los cocodrilos y mil fantasías más alentadas por el mundo cinematográfico casi siempre. Pues bien, en los fosos de la Ciudadela de Jaca nunca hubo agua. Y hoy por hoy, lo que podréis observar son unos preciosos ciervos que campan a su aire y se mueven en total libertad por el mismo. Es una de esas curiosidades por las que casi cualquier visitante pregunta al llegar.

Llevan allí desde principios de los años 70. Desde Madrid se cedieron unos ejemplares y, desde entonces, han hecho del foso su lugar de residencia. Se alimentan de la hierba de la zona, que es complementado con una bolsa de pienso diaria. Un artículo hacía referencia a que solía aumentar la manada en unos 4 cervatillos al año de media. 

Una vez situados en el patio de armas en el centro, la bandera de España y una escultura de Felipe II que data de la fecha de su restauración en los años 60. Todos los edificios que conforman este patio de armas eran cuarteles independientes que con el paso del tiempo se fueron uniendo unos con otros. 

A la derecha de la plaza de armas se observa la capilla de San Pedro, con una portada barroca, pero bastante sencilla en su conjunto. Para poder visitar la Ciudadela tenéis que adquirir la entrada que incluye una visita guiada muy interesante que aparte de lo mencionado incluye un museo de miniaturas militares. Os aconsejamos que consultéis horarios.

Si bien, la Ciudadela de Jaca es protagonista en la ciudad, no se puede descartar otros monumentos que la hacen importante.

Jaca actualmente se ha convertido en un centro turístico importante, elegido por muchos para alojarse y hospedarse allí. En nuestro caso, no pernoctamos aquí, lo hicimos en Biescas. En Huesca, en función del turismo que queráis realizar, hay muchos puntos llenos de encanto en donde poder alojaros. Y en este punto, y aprovechando el inciso, para buscar alojamiento hemos encontrado una página que, a pesar de no haber usado aún, nos estamos planteando por tener una oferta de alojamientos especiales y con encanto que nos ha resultado muy atractiva, se trata de Selectahotels. Echadle un ojo, actualmente tienen varias ofertas en la provincia de Huesca algo diferente a los habituales.

Pues lo dicho, que Jaca se ha convertido en un punto de interés turístico importante, el esquí, la parte monumental, su casco antiguo… Nos resultó especialmente grato, el día que llegamos, encontrar el centro, con sus calles peatonales con un montón de gente en las puertas de los bares tomando el aperitivo (al que no pudimos resistirnos). Un ambiente realmente agradable.

De Jaca también hay que destacar su catedral, de gran importancia en el románico del país. Hay que tener en cuenta que fue la primera capital del Reino de Aragón (s.XI), y su ubicación estratégica le daba cierta importancia en el Camino de Santiago y la cercanía con la frontera francesa. 

La Catedral fue una de las primeras románicas que se construyeron en España. Comenzó a la par con la de Santiago de Compostela en el S.XI y, a lo largo de la Historia, se fueron añadiendo y restaurando elementos, incorporando el gótico y barroco en determinadas zonas como, por ejemplo, éste último en el claustro en el s.VII. En su interior se encuentra el Museo Diocesano que tiene gran valor por las pinturas que contiene. Nos han dicho que el templo merece una visita, pero nosotros no pudimos hacerla por encontrarse cerrada (octubre 2012).

Otro de los edificios característicos del lugar es la antigua cárcel, hoy llamada Torre del Reloj, construida en el s.XV tras el incendio que sufrió la catedral, para así hacer funciones provisionales carcelarias. Realmente, estuvo siendo usada hasta el s.XVII como vivienda particular y fue a partir de entonces cuando en diversos momentos tuvo la función de prisión. El reloj se instaló para que la vida civil rigiera su horario por esta máquina y no depender directamente de la catedral.

Pero aparte de lo monumental, no podemos olvidarnos de callejear, disfrutar como siempre decimos del lugar, pasear por esta ciudad tranquila. La calle mayor es su vía principal.

El primer viernes de mayo cada año los jacetanos salen a las calle a conmemorar la victoria ante los musulmanes que llevaron a cabo, tal y como cuenta la leyenda, cuando las mujeres que esperaban en casa la vuelta de sus maridos, hijos y familiares, que estaban luchando contra ellos se echaron a la calle con su menaje de cocina, cucharas, sartenes en su ayuda… y los musulmanes al ver los reflejos del sol sobre los metales desde lejos huyeron al pensar que se trataba del ejército reforzado. 

Jaca es un estupendo destino si viajáis a Huesca, bien para disfrutar de deportes de invierno, para realizar senderismo, turismo rural, escapadas románticas o divertidas. Allí os espera su bonita Ciudadela y un entorno maravilloso que se esconde en los Pirineos Oscenses.

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